Mantenimiento del cargador de coche eléctrico: qué revisar, cada cuánto y qué puedes hacer tú
Un punto de recarga es de los pocos aparatos de una casa que funciona a plena carga durante seis u ocho horas seguidas, casi todas las noches. Ningún electrodoméstico trabaja así. Y sin embargo, es de los pocos a los que nadie hace una revisión nunca. No hace falta un contrato de mantenimiento para tenerlo en condiciones. Pero sí conviene saber qué se degrada, qué puedes mirar tú y qué merece una visita técnica. Lo que puedes revisar tú (cada pocos meses) 1. La manguera y el conector Es la parte que más sufre: se pisa, se enrolla, se dobla siempre por el mismo sitio y se arrastra por el suelo. Qué mirar: Cortes, aplastamientos o zonas peladas en el cable, especialmente cerca de la salida del equipo. Los contactos del conector: no deben verse ennegrecidos, picados ni deformados. Suciedad y agua dentro del conector. Si lo dejas apoyado en el suelo, tarde o temprano entra polvo y humedad. Un soporte de pared para colgar la manguera cuesta muy poco y alarga bastante su vida. Y comprueba, mientras estás en ello, si tu manguera es sustituible o va unida al equipo: en algunos cargadores va fija a la electrónica y su sustitución no es trivial. 2. El aspecto del equipo y del cuadro Sin abrir nada, mira: Decoloración o marcas amarillentas en la carcasa o alrededor de la entrada de cable. Olor a plástico caliente tras una sesión de carga. Esto no es normal nunca. Ruidos anómalos, chasquidos repetidos del contactor o zumbidos que antes no estaban. Cualquiera de las tres cosas es motivo de llamada, no de esperar a ver si se pasa. 3. La prueba del botón de test del diferencial Es la revisión de seguridad más importante que puedes hacer y la más ignorada. Con el botón «T» del diferencial se comprueba que el dispositivo dispara correctamente. La recomendación general es hacerlo cada seis meses. Ten en cuenta que al hacerlo se corta el suministro del circuito afectado, así que avisa en casa antes y no lo hagas con el coche cargando. 4. Una prueba de balanceo Si tienes control dinámico, comprueba una vez al año que sigue funcionando: pon el coche a cargar y enciende varios consumos grandes a la vez. La potencia de carga debería bajar en menos de un minuto y recuperarse al apagarlos. Si no se mueve, algo se ha descolocado. Lo explicamos en el artículo sobre balanceo dinámico. Lo que debe revisar un profesional (cada 1-2 años) El apriete de las conexiones Es lo más importante de todo el mantenimiento. Los ciclos de calentamiento y enfriamiento de cada sesión de carga van aflojando las conexiones con el tiempo. Un borne flojo se calienta, se dilata, afloja más y se calienta más, hasta quemarse. Un reapriete con llave dinamométrica en el cuadro y en el equipo es un trabajo de veinte minutos que previene el fallo más grave y más caro que puede tener una instalación de recarga. Termografía o comprobación de temperatura Con una cámara térmica, o simplemente comprobando temperaturas durante una carga a plena potencia, se detectan puntos calientes antes de que den la cara. Es lo que convierte una revisión en algo útil y no en una simple inspección visual. Medición de la toma de tierra El valor de tierra no es eterno: varía con la humedad del terreno, la corrosión de las picas y las obras cercanas. Y un valor degradado provoca justo lo que nadie relaciona con la tierra: que el coche detecte el cargador y se niegue a iniciar la carga. Lo vemos en el artículo sobre averías reales. Estado del protector de sobretensiones Los protectores contra sobretensiones se consumen: tras absorber descargas, llega un momento en que dejan de proteger. La mayoría tienen un indicador de estado, normalmente una ventanita que cambia de verde a rojo. Es un vistazo de dos segundos que casi nadie hace, y significa que tu instalación puede llevar meses sin protección real. Firmware Las actualizaciones corrigen fallos, añaden compatibilidad con accesorios nuevos y a veces mejoran la gestión de carga. Si tu equipo no está conectado, esto hay que hacerlo presencialmente, así que aprovecha la visita. El caso especial de los cargadores a la intemperie Si tu equipo está en el exterior, súmale dos revisiones: Entradas de agua. El agua rara vez entra por arriba; entra por abajo, por los prensaestopas mal cerrados o por el tubo que sube desde el suelo. Comprueba que los pasacables están correctamente apretados y que no hay condensación visible dentro del equipo. Degradación por sol. La radiación ultravioleta amarillea y fragiliza plásticos y cables. Una visera o una cubierta de protección específica es la mejor inversión posible en una instalación exterior. ¿Merece la pena un contrato de mantenimiento? Para una instalación doméstica de un solo punto, normalmente no: una revisión cada dos años a precio de visita técnica es suficiente. Donde sí tiene todo el sentido es en instalaciones con varios puntos: comunidades de propietarios, empresas, concesionarios, hoteles o flotas. Ahí un contrato aporta algo que la reparación puntual no da: prioridad de atención cuando algo falla. Un punto de recarga parado en un negocio es un problema comercial, no solo técnico. Si te planteas contratarlo, lo razonable es empezar por una revisión inicial con inventario de todos los equipos —modelos, ubicaciones, estado— y a partir de ahí definir el alcance y el precio. Sin ese inventario, cualquier presupuesto de mantenimiento es una estimación a ciegas. Checklist rápido Frecuencia Tarea Quién Cada uso Colgar la manguera, no dejarla en el suelo Tú Trimestral Inspección visual de manguera, conector y equipo Tú Semestral Prueba del botón de test del diferencial Tú Anual Prueba real de balanceo; revisar indicador del protector de sobretensiones Tú Cada 1-2 años Reapriete de conexiones, termografía, medición de tierra, firmware Profesional Preguntas frecuentes ¿Puedo limpiar el cargador con agua a presión? No. Aunque el equipo tenga un grado de protección alto, el agua a presión puede forzar juntas y prensaestopas. Un
Cargar un Tesla en casa: ¿Wall Connector o cargador de otra marca?
Si acabas de comprar un Tesla, la duda aparece enseguida: ¿instalo el cargador de la propia marca o vale cualquier otro? Hay una creencia bastante extendida de que un Tesla necesita un cargador Tesla, y no es así: el conector es Tipo 2 estándar, igual que el resto de coches vendidos en Europa. Dicho esto, cada opción tiene ventajas reales y limitaciones concretas que conviene conocer antes de decidir. Lo primero: cualquier cargador Tipo 2 sirve Los Tesla vendidos en Europa cargan en corriente alterna a través de un conector Tipo 2, el mismo estándar que usan todas las marcas. No hay bloqueo, ni incompatibilidad, ni pérdida de garantía por usar un cargador de otro fabricante. La potencia máxima la marca, como en cualquier coche, el cargador de a bordo del vehículo. Según modelo y versión, suele estar en 11 kW trifásicos, y en instalaciones monofásicas domésticas el techo práctico son los 7,4 kW. Puedes ver la equivalencia en kilómetros por hora en nuestra guía de tiempos de carga. A favor del Wall Connector Integración con la app del coche. Gestionas la carga desde la misma aplicación que ya usas, sin instalar otra. Diseño y acabado. Es un equipo cuidado, con buena factura. Precio competitivo. En los últimos años ha bajado bastante y está a la altura de la gama media del mercado. Detección de fugas integrada. Incorpora protecciones internas que en la práctica evitan tener que recurrir a un diferencial tipo B. Los puntos que conviene tener en cuenta El control dinámico va aparte El equipo por sí solo no gestiona la potencia de tu casa: necesita un medidor específico con pinzas que se vende como accesorio. Sin él, tendrás que fijar una corriente máxima a mano y convivir con el riesgo de que salte el ICP cuando coincidan consumos. Ese accesorio hay que presupuestarlo desde el principio. Y su instalación tiene sus propias reglas: las pinzas van en los conductores correctos y hay que declarar en la configuración exactamente en qué entrada está conectada cada una. Si se declara mal, el equipo lee cero y el balanceo no actúa, sin dar ningún error. Es uno de los fallos de puesta en marcha más habituales, y la prueba para detectarlo es sencilla: pon consumos grandes en casa y comprueba si la potencia de carga baja. La integración solar es limitada Si tienes placas y quieres cargar con excedentes, aquí está el punto flojo. La gestión de excedentes del ecosistema Tesla está pensada principalmente para funcionar con su propia batería doméstica; con un inversor de otra marca, lo habitual es que puedas ver la producción pero no que el cargador module automáticamente para consumir solo el sobrante. Si la carga solar es una prioridad para ti, hay cargadores de otras marcas con integraciones mucho más resueltas con los principales inversores del mercado. Lo explicamos en el artículo sobre carga con excedentes solares. Es especialmente sensible a las caídas de tensión Este es un comportamiento conocido y muy relevante si tu vivienda está a final de línea o tienes una red débil: los Tesla vigilan la tensión durante toda la sesión y, si detectan una diferencia del orden de 12 a 15 V respecto a la tensión al inicio de la carga, cortan la sesión con un error de suministro de red. No es un defecto del equipo, es una protección. Pero significa que, con un Tesla, una instalación con sección justa o una acometida floja te va a dar problemas antes que con otros coches. Si vives en una zona con bajadas de tensión —esas noches en las que se atenúan las luces— merece la pena sobredimensionar la sección del cable. La caída admisible en un punto de recarga monofásico es de unos 11,5 V, y ahí no hay margen para improvisar. Lo tratamos en el artículo sobre el desglose de un presupuesto de instalación. La disponibilidad y el canal de compra Conseguir el equipo y sus accesorios puede ser menos ágil que con marcas que trabajan con distribución convencional, y los precios varían bastante según el canal. Merece la pena comparar antes de comprar. ¿Y si tengo un Tesla pero prefiero otro cargador? Es una opción perfectamente válida y muy habitual. Lo que ganas normalmente: Balanceo dinámico con pinza sencilla, más barato de accesorio. Integración solar real con la mayoría de inversores del mercado. Servicio técnico local y repuestos accesibles. Manguera sustituible y opciones de longitud. Dos detalles prácticos si eliges otra marca con un Tesla: El botón de apertura del conector. Algunas mangueras incorporan el pulsador que abre la trampilla del Tesla. Es cómodo, aunque no imprescindible: también se abre desde la pantalla del coche o desde la app. Antes de pagar un sobreprecio por esa manguera, valora si realmente lo necesitas. El ajuste del conector. Hay combinaciones de manguera y coche en las que el conector encaja con más holgura de la deseable. Si notas que no entra del todo o que la carga se interrumpe al mover el cable, prueba con otra manguera antes de sospechar del cargador. Entonces, ¿cuál elijo? Wall Connector si valoras la integración en la app del coche, no tienes fotovoltaica de otra marca que integrar y te encaja el precio con el accesorio de medida incluido. Cargador de otra marca si tienes o vas a tener placas solares, quieres soporte técnico cercano, necesitas una manguera concreta o vas a tener dos coches de marcas distintas en casa. Y en ambos casos, la instalación importa tanto o más que el equipo: circuito independiente, protecciones correctas y sección generosa. Puedes ver los criterios en nuestra comparativa de cargadores 2026. ¿Tienes un Tesla? Te decimos qué te sale mejor Wall Connector o V2C con botón Tesla: dinos tu modelo y dónde lo cargas, y te damos precio cerrado de las dos opciones con la instalación incluida. Pregúntanos por WhatsAppVer cargadores Preguntas frecuentes ¿Cargar un Tesla en un cargador de otra marca afecta a la garantía? No. La garantía del vehículo no depende de
Por qué dos presupuestos para el mismo cargador se diferencian en 800 €: el desglose que nadie te explica
Pides tres presupuestos para instalar el mismo cargador en el mismo garaje. Uno te dice 450 €, otro 780 € y el tercero 1.290 €. Y ninguno te explica por qué. La reacción natural es pensar que el caro te está inflando el precio. A veces es así. Pero en la mayoría de los casos, la diferencia está en partidas concretas que uno incluye y otro no, y que tú no puedes ver porque el presupuesto viene en una sola línea: «instalación de punto de recarga». Vamos a abrir esa línea. 1. Los metros de cable (y los metros que se declaran) Es, con diferencia, la partida que más varía. No es lo mismo un cargador a tres metros del cuadro que uno a 60 metros en un garaje comunitario de dos sótanos. Y aquí aparece una práctica que conviene conocer: como la sección de cable necesaria depende de la distancia, reducir los metros declarados en la documentación permite justificar una sección menor y, por tanto, un cable más barato. En el papel todo cuadra. En la instalación real, el cable se queda corto de sección. Un ejemplo de manual: para un recorrido de más de 100 metros, un cálculo honesto puede exigir 16 mm² de sección. Un presupuesto competidor te ofrecerá 10 mm² —o incluso 6 mm²— y será notablemente más barato. Ambos «funcionarán» el primer día. Solo uno mantendrá la caída de tensión dentro de límites cuando el coche esté tirando 32 A durante seis horas. Qué pedir: que el presupuesto indique metros estimados y sección propuesta. Son dos datos, caben en una línea, y te permiten comparar peras con peras. 2. La caída de tensión: el número que decide la sección Este es el fundamento técnico de todo lo anterior, y merece la pena entenderlo aunque no seas electricista. Cuando la corriente recorre un cable, pierde tensión por el camino. Cuanta más corriente, más longitud y menos sección, mayor es la pérdida. Para un punto de recarga monofásico, la caída admisible es del 5 % de 230 V, es decir, unos 11,5 V. ¿Por qué importa tanto? Porque muchos vehículos vigilan la tensión durante la carga y, si detectan una caída de entre 12 y 15 V respecto al inicio, cortan la sesión con un error de suministro. El cliente ve un cargador que «falla a veces» y la causa está en un cable barato instalado hace meses. Dicho de otra forma: los 300 € que te ahorras en sección son exactamente los 300 € que necesitas gastar para que el coche cargue de forma fiable. 3. El estado del cuadro El segundo gran diferenciador. Si tu cuadro es antiguo, empotrado, de 12 elementos y sin un hueco libre, hay que hacer algo: Solución económica: un dispositivo combinado que integre sobretensiones, magnetotérmico y diferencial en 2 o 3 módulos. Resuelve el espacio a un coste contenido. Solución intermedia: un cuadro secundario junto al cargador, alimentado desde el general. Solución completa: sustituir el cuadro por uno mayor en superficie. Cuesta más, pero deja la instalación holgada y ordenada para los próximos veinte años. Un presupuesto que no menciona el cuadro es un presupuesto que asume que hay hueco. Si no lo hay, aparecerá el suplemento el día de la instalación. 4. Las protecciones incluidas Partida clásica de recorte. Las diferencias habituales entre presupuestos: Con o sin protector de sobretensiones. El más habitual de los recortes, y de los que más caro sale. Diferencial estándar o superinmunizado. El estándar es más barato y da disparos intempestivos con las corrientes armónicas de la carga. Diferencial tipo A o tipo B. Si el cargador no incorpora detección de fugas de 6 mA en continua, hace falta un tipo B, que es caro. Un presupuesto que no lo contemple con un equipo que lo necesita está incompleto. Lo desarrollamos en el artículo sobre qué protecciones necesita un cargador. 5. La canalización Pasar el cable no es solo pasar el cable. Puede implicar tubo visto grapado, tubo empotrado con rozas, bandeja en garaje comunitario, taladros en muros de carga, pasos entre plantas o registros nuevos. Aquí hay una diferencia de calidad muy visible: un recorrido bien grapado, con tubo del diámetro correcto y curvas limpias, frente a un cable colgando o pasado de cualquier manera hasta la plaza. La segunda opción es más rápida y más barata, y es exactamente lo que hace que un administrador de fincas ponga el grito en el cielo, con razón. 6. El control dinámico de potencia ¿Incluye pinza? ¿Incluye medidor? ¿O no incluye nada? La diferencia entre las tres opciones puede ser de más de 200 €, y determina si vas a poder cargar a plena potencia sin ampliar la potencia contratada. Un presupuesto sin balanceo es más barato hoy y más caro cada mes en el término de potencia. Lo explicamos en el artículo sobre balanceo dinámico. 7. La legalización y la documentación El certificado de instalación eléctrica, su registro ante el organismo competente y las tasas correspondientes tienen un coste. Un presupuesto que no lo incluye está dejando fuera algo que necesitas sí o sí para: Solicitar ayudas y subvenciones. Acreditar la instalación ante tu comunidad de propietarios. Tener cobertura del seguro ante un siniestro. 8. La puesta en marcha La última partida invisible. Incluye configurar el equipo, actualizar el firmware, vincularlo a tu cuenta, ajustar la potencia contratada, verificar el balanceo con una prueba real y hacer las mediciones. Es donde se va una hora larga de trabajo, y es lo primero que se sacrifica cuando alguien tiene tres instalaciones en el mismo día. La señal de que no se ha hecho: te dejan el cargador funcionando pero sin configurar la app, o configurado con la cuenta del propio instalador. Cómo comparar tres presupuestos de verdad Pide a cada uno que te concrete estos ocho puntos: Metros estimados de línea y sección del conductor. Qué protecciones incluye, con marca y modelo. Si hay que tocar el cuadro y qué solución propone. Tipo de
¿Es peligroso cargar el coche eléctrico en un garaje comunitario? Lo que dicen los datos y lo que puede exigir tu comunidad
Si has planteado instalar un cargador en el garaje de tu comunidad, es probable que hayas escuchado alguna versión de esta frase: «los extintores del garaje no apagan incendios de baterías, y el seguro de la comunidad no lo cubriría». Es un argumento que circula mucho en juntas de vecinos y en grupos de WhatsApp de comunidades. Vale la pena separar lo que es cierto, lo que es matizable y lo que sencillamente no lo es, porque de ello depende que un vecino pueda ejercer un derecho que la ley le reconoce. El riesgo de incendio: qué dicen los datos El estudio más citado en este debate, elaborado a partir de datos estadounidenses por la aseguradora AutoinsuranceEZ, compara incendios por cada 100.000 vehículos vendidos y arroja unas cifras muy comentadas: alrededor de 25 incendios en eléctricos puros, 1.530 en vehículos de combustión y 3.475 en híbridos. Conviene tomarlo con la prudencia que merece: son datos de un mercado concreto, la metodología (incendios frente a ventas, no frente a parque circulante ni a kilómetros recorridos) tiene limitaciones evidentes, y el parque eléctrico es más joven que el de combustión. Pero la conclusión cualitativa se repite en prácticamente todos los estudios serios: un coche eléctrico no arde con más frecuencia que uno de gasolina o diésel; más bien al contrario. Lo que sí es distinto es el tipo de incendio. Un incendio de batería de litio: Es más difícil de extinguir, porque puede entrar en fuga térmica y reactivarse. Se combate principalmente enfriando con grandes cantidades de agua, no sofocando. Puede requerir vigilancia posterior durante horas. Por eso los cuerpos de bomberos han desarrollado protocolos específicos, y algunos fabricantes incorporan accesos diseñados para que los equipos de emergencia puedan inyectar agua directamente al pack de baterías y enfriarlo desde dentro. Es un incendio distinto, no necesariamente más probable. Lo que la ley dice sobre tu derecho a instalar Aquí no hay ambigüedad. El artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que la instalación de un punto de recarga para uso privado en una plaza individual solo requiere comunicación previa a la comunidad. Es decir: No se somete a votación. La junta no aprueba ni rechaza. El coste corre a cargo del interesado. Basta con notificarlo previamente por escrito a la comunidad o al administrador. Una comunidad no puede prohibir la instalación alegando riesgo de incendio, ni condicionarla a que contrates seguros específicos, ni exigir un proyecto de ingeniería donde la normativa solo pide memoria técnica. Lo tratamos en detalle en nuestro artículo sobre instalar un cargador en garaje comunitario. Lo que sí puede exigir legítimamente La comunidad tiene derecho a asegurarse de que la instalación cumple. Es razonable —y recomendable— que pida: El certificado de instalación eléctrica (CIE) emitido por instalador autorizado y registrado en el organismo competente de tu comunidad autónoma. Que se respete el trazado común, si existe uno previsto. Que se reparen los daños causados en elementos comunes. Que se mantenga en regla el sistema de protección contra incendios del garaje, que es responsabilidad de la propia comunidad. El argumento del seguro, con matices Es cierto que las pólizas de comunidad varían mucho y que conviene revisar la vuestra. Lo que no es cierto es que instalar un punto de recarga legal deje a la comunidad desprotegida. El razonamiento correcto es justo el contrario: Una instalación con su certificado y ejecutada por instalador autorizado es una instalación asegurable. Es el escenario normal, previsto y cubierto. Lo que compromete la cobertura es la instalación clandestina o irregular: cables tirados desde una vivienda hasta el garaje sin grapar, alargadores permanentes, conexiones a circuitos comunes sin autorización. Eso sí puede dar lugar a exclusiones y a responsabilidad civil del propietario. Por eso, si eres el vecino que quiere instalar, tu mejor argumento en la junta no es discutir estadísticas: es llevar el certificado y la memoria de lo que vas a instalar. Y si eres el presidente preocupado, lo que deberías querer no es prohibir instalaciones, sino que las que haya estén todas legalizadas. En cuanto al seguro del vehículo, un incendio originado en el coche se canaliza normalmente a través de la póliza del propio vehículo y, en su caso, de la responsabilidad civil del propietario. Como en cualquier siniestro, quien responde depende del origen: si el fallo está en la instalación eléctrica del punto de recarga, la responsabilidad puede recaer en quien la ejecutó. Las medidas que sí tienen sentido En lugar de vetar instalaciones, hay medidas útiles y proporcionadas que una comunidad puede adoptar: Revisar y mantener al día el sistema contra incendios del garaje. Es obligación de la comunidad con o sin coches eléctricos, y en muchos garajes está descuidado. Exigir el CIE a todas las instalaciones, y llevar un registro de qué plazas tienen punto de recarga. Si un día hay una emergencia, esa información es valiosa. Planificar una preinstalación comunitaria en lugar de acumular soluciones improvisadas. Un garaje con seis trazados distintos hechos por seis empresas distintas es peor, también en seguridad, que una infraestructura común bien ejecutada. Prohibir los apaños: alargadores permanentes, regletas, cables colgando por el patio de luces. Esto sí es un riesgo real y una comunidad puede y debe actuar contra ello. Revisar la póliza con la aseguradora y actualizarla si hace falta. Es una conversación de diez minutos. Y la instalación en sí, ¿es segura? Un punto de recarga bien ejecutado es de los circuitos más protegidos de un edificio: circuito exclusivo, magnetotérmico, diferencial de alta sensibilidad, protección contra sobretensiones y detección de fugas en continua en el propio equipo. Lo detallamos en el artículo sobre las protecciones de un cargador. El riesgo eléctrico real en un garaje no viene de los coches eléctricos: viene de instalaciones mal hechas. Bornes mal apretados que se calientan durante horas cada noche, secciones insuficientes para recorridos largos, cargadores colgados de circuitos que no les corresponden. Ahí sí hay un problema, y no se resuelve prohibiendo cargadores sino exigiendo que se instalen
Wifi en el garaje: cómo conectar el cargador cuando no hay cobertura (y por qué importa)
Compras el cargador, lo instalan, todo perfecto. Bajas al garaje con el móvil para configurarlo desde la app y descubres lo que descubre todo el mundo en un sótano segundo: ni cobertura móvil ni wifi. Y la app no pasa de la pantalla de emparejamiento. Es uno de los atascos más habituales en la puesta en marcha de un punto de recarga, y tiene solución. Pero conviene saber de antemano qué necesita realmente tu equipo, porque no todos dependen de lo mismo. Primero: distingue tres cosas que se confunden Cuando alguien dice «el cargador necesita wifi», puede estar hablando de tres necesidades muy distintas: Configuración inicial. Vincular el equipo a tu cuenta y ajustar parámetros. Suele hacerse por Bluetooth desde el móvil, pero la app necesita internet para validar el registro contra el servidor del fabricante. Uso diario desde la app. Ver el estado, programar horarios, consultar consumos. Requiere que el cargador esté conectado, o al menos que estés dentro del alcance del Bluetooth. Funcionamiento básico. Que el coche cargue al enchufarlo. En un equipo bien elegido, esto no debe depender de internet. Esa distinción es la clave de todo el asunto. Sin conexión puedes perder comodidad; lo que no deberías perder nunca es la capacidad de cargar. El problema del emparejamiento: el truco de los instaladores El escenario típico: estás en el garaje, el móvil sin datos, y la app te pide registrar el equipo. Aunque la comunicación con el cargador sea por Bluetooth y funcione, la app no puede completar el alta porque necesita hablar con el servidor. Lo que hacen los instaladores con experiencia es sencillo y funciona: Fotografiar el número de serie del equipo antes de bajar. Subir a la calle, donde hay cobertura, y dar de alta el cargador en la cuenta con ese número de serie. Volver a bajar y terminar la configuración ya por Bluetooth. Algunos fabricantes han endurecido este proceso en versiones recientes de sus apps y ya no permiten completar nada sin conexión, así que conviene contar con ello. Otro truco muy útil: dejar el equipo preconfigurado antes de la instalación, con la actualización de firmware ya hecha, para bajar al garaje solo a montar y ajustar. Y una alternativa que resuelve muchos casos: bastantes cargadores admiten configuración completa desde su propia botonera o pantalla, sin app. Es menos cómodo, pero funciona siempre. Cómo llevar red hasta el garaje Adaptadores PLC (red por la línea eléctrica) Es la solución más usada en unifamiliares con garaje en sótano: un adaptador junto al router y otro en el garaje, y la señal viaja por el cableado eléctrico de la casa. Funciona bien cuando ambos puntos están en la misma instalación eléctrica, y hay kits que además emiten wifi en el extremo remoto, con bastante alcance. La advertencia importante: los PLC inyectan señal en la red eléctrica y en algunos casos pueden interferir con la comunicación entre el coche y el cargador. Hay averías documentadas de «el coche detecta el cargador pero no inicia la carga» que se resolvieron desconectando los PLC de la vivienda. No es lo habitual, pero si tienes ese síntoma, es la primera prueba que debes hacer. Lo contamos junto a otros casos en el artículo sobre averías reales de cargadores. Repetidores o puntos de acceso wifi Si hay una toma de corriente a medio camino y la señal llega mínimamente, un repetidor bien colocado puede bastar. En sótanos de hormigón armado, sin embargo, la señal se pierde rápido: dos plantas de forjado se comen cualquier wifi doméstico. Cable de red La solución aburrida y la mejor de todas cuando es viable. Si en la instalación se va a pasar tubo desde la vivienda hasta el garaje, aprovechar para pasar también un cable de red cuesta muy poco más y no falla nunca. Si tu instalador va a canalizar, pídeselo. Un detalle técnico: en recorridos largos y paralelos a cables de potencia conviene usar cable apantallado y conectar la pantalla a tierra en un extremo, para que la propia canalización no meta ruido en la comunicación. Router 4G dedicado En garajes comunitarios donde no hay una vivienda de la que colgarse, un pequeño router 4G con antena exterior puede ser la única vía. Es la opción más cara en cuota mensual y solo tiene sentido si realmente necesitas conectividad permanente. ¿Y si decido no conectarlo a nada? Es una opción perfectamente válida, y para muchos usuarios la más sensata. Sin conexión permanente: Sigues cargando con normalidad. Enchufas y carga. Sigues teniendo balanceo dinámico, si la medida se hace con pinza o medidor conectado directamente al cargador. Esa gestión es local y no pasa por internet. Puedes configurar el equipo por Bluetooth cuando estés al lado. Lo que pierdes: Consultar el estado o iniciar la carga a distancia. Estadísticas de consumo acumuladas en la nube. Actualizaciones automáticas de firmware (habrá que hacerlas a mano, presencialmente). Integraciones que dependan de red local, como algunas conexiones con inversores fotovoltaicos. Nuestra recomendación honesta: si el garaje está en un sótano profundo y no tienes fotovoltaica que integrar, no te compliques la vida. Un cargador funcionando de forma autónoma es más fiable que uno dependiendo de una cadena de repetidores. El motivo por el que no conviene depender de la nube Hay una razón de fondo para preferir equipos que funcionen sin conexión permanente, y no es técnica sino de negocio. Varios fabricantes y operadores de recarga han cerrado o abandonado el mercado español en los últimos años. Cuando la plataforma en la nube de la que dependía un equipo se apaga, los cargadores que necesitaban esa plataforma para autorizar la carga dejan de funcionar, aunque eléctricamente estén impecables. Es un riesgo real que ya ha dejado instalaciones inservibles. Por eso, al comparar modelos, la pregunta correcta no es «¿tiene app?» sino «¿carga el coche si mañana no existe la app?». Lo desarrollamos en este artículo sobre cargadores incluidos con el coche. Checklist antes del día de la instalación Comprueba si hay cobertura móvil
¿Monofásico, trifásico o doble manguera? Cómo elegir bien la configuración de tu cargador
Es una de las primeras decisiones al comprar un punto de recarga y una de las que más veces se toma mal: ¿cojo el monofásico de 7,4 kW o el trifásico de 11 kW? Y si en casa hay dos coches eléctricos, ¿un cargador con dos mangueras o dos cargadores? La respuesta corta es que casi todo el mundo en España necesita un monofásico. La respuesta larga depende de tres cosas: tu suministro, tu coche y tus hábitos. Primero: qué tienes contratado La mayoría de viviendas españolas tienen suministro monofásico, con potencias contratadas típicas de entre 3,45 y 5,75 kW. En ese escenario, un cargador trifásico no aporta absolutamente nada: no tienes tres fases que darle. El suministro trifásico es habitual en chalets, en viviendas con potencias altas y en algunas zonas concretas. Si no sabes qué tienes, míralo en la factura o en el cuadro: si de la entrada salen tres conductores de fase más neutro, es trifásico. El caso raro: instalaciones bifásicas Existe un tercer escenario poco común pero real: instalaciones bifásicas de 230 V entre fases, sin neutro. Aparecen sobre todo en zonas rurales y en instalaciones antiguas. Aquí hay que ser cuidadoso por dos motivos. Primero, no todos los cargadores están preparados; algunos fabricantes tienen referencias específicas para bifásica, incluidas las de los kits de protecciones. Segundo, y más importante, hay modelos de coche que directamente no cargan sin neutro: los Renault Zoe son el ejemplo clásico, y algún modelo antiguo comparte esa exigencia. Si tu instalación es bifásica, comprueba la compatibilidad de tu coche antes de comprar nada. Es un caso en el que una llamada previa ahorra una devolución. Segundo: qué admite tu coche Este es el dato que más se pasa por alto. Por muy potente que sea tu cargador, la carga en corriente alterna la limita el cargador de a bordo del vehículo, que es un componente interno del coche. Panorama habitual: Muchos modelos tienen un cargador de a bordo de 7,4 kW monofásico. Con ellos, un cargador trifásico de 11 kW no carga más rápido: el coche sigue aceptando 7,4 kW. Otros admiten 11 kW trifásicos, y algunos 22 kW. Ahí sí se nota la diferencia, siempre que tengas el suministro para alimentarlo. Algunos utilitarios se quedan en 3,7 kW. Búscalo en la ficha de tu coche como «cargador de a bordo» o «potencia máxima en AC». Es el techo real de tu carga en casa, y no lo cambia ningún cargador que compres. Si quieres traducirlo a horas, tienes los números en nuestra guía de cuánto tarda en cargar un coche eléctrico. Tercero: cuántas horas está el coche enchufado El cálculo que casi nadie hace, y el que resuelve la duda en el 90 % de los casos. Un cargador monofásico de 7,4 kW aporta del orden de 40-45 km de autonomía por hora de carga. En una noche de diez horas enchufado, son 400 km largos. La mayoría de conductores hacen entre 30 y 60 km diarios. Dicho de otra forma: si el coche duerme en casa, con 7,4 kW vas sobrado. La potencia extra solo se aprovecha si haces muchos kilómetros diarios, si el coche está poco tiempo enchufado o si compartes el punto entre varios vehículos. Entonces, ¿cuándo interesa el trifásico? Tiene sentido si se cumplen a la vez estas condiciones: Tienes suministro trifásico real. Tu coche admite 11 kW o más en corriente alterna. Necesitas cargar rápido porque haces muchos kilómetros o el coche está poco tiempo parado. Si falla cualquiera de las tres, el monofásico es la opción correcta y más barata. Y ojo con un error frecuente: montar un cargador trifásico en una instalación monofásica. Muchos modelos lo admiten conectando fase y neutro y fijando el limitador de potencia, pero hay que configurarlo correctamente, y esa configuración mal hecha es fuente de averías extrañas en las que el coche intenta cargar y no arranca. Un extra interesante: la carga mixta Algunos equipos trifásicos incorporan una función que cambia automáticamente a carga monofásica cuando la potencia trifásica disponible es baja. Es muy útil en instalaciones justas: en lugar de detener la carga porque no llega a la mínima en las tres fases, sigue cargando por una sola. No todos los fabricantes lo tienen, y es una función a preguntar si tu instalación va apurada. Dos coches en casa: ¿doble manguera o dos cargadores? Cada vez es una consulta más habitual, y hay tres soluciones válidas. Un cargador con dos mangueras Un solo equipo con dos cables. Ventajas: una sola instalación, un solo punto en la pared, precio total más contenido. Inconveniente principal: normalmente reparte la potencia entre los dos coches, no la duplica. Si el equipo es de 7,4 kW y cargan dos coches a la vez, van a unos 3,7 kW cada uno. Para dos vehículos que duermen en casa toda la noche, es más que suficiente. Dos cargadores independientes agrupados Dos equipos que se comunican entre sí para repartirse una potencia común. Más caro, pero más flexible: cada plaza tiene su punto, y si un equipo falla el otro sigue funcionando. Es la solución habitual cuando las plazas están separadas. Comprueba antes que el modelo elegido admite agrupación: no todos lo hacen, y algunos requieren accesorios específicos. Un solo cargador y turnarse Poco glamuroso, pero para muchas familias es la respuesta correcta. Si uno de los coches hace 20 km al día, no necesita cargar todas las noches. Antes de duplicar la instalación, merece la pena hacer la cuenta de kilómetros reales. La longitud de la manguera: decide antes de comprar Un detalle práctico que condiciona más de lo que parece. La manguera estándar suele ser de 5 metros y la opción larga de 7 u 8. Antes de elegir, comprueba: En qué lado del coche está la toma de carga (no todos la llevan igual). Cómo vas a aparcar habitualmente, de frente o marcha atrás. Si el cable tendrá que rodear el coche o pasar por encima de una zona de
Te regalan el cargador con el coche o con la tarifa de luz: 7 cosas que revisar antes de decir que sí
Cuando compras un coche eléctrico, es muy probable que en algún punto de la conversación aparezca la frase mágica: «y el cargador te lo regalamos, con instalación incluida». Lo mismo ocurre con algunas comercializadoras eléctricas, que incluyen el punto de recarga si contratas su tarifa. No es una trampa, y en bastantes casos es una buena oferta. Pero el equipo que te regalan casi nunca es el que tú habrías elegido, y hay siete cosas que conviene comprobar antes de firmar, porque después es tarde. 1. ¿Incluye control dinámico de potencia? Es la comprobación número uno, y la que más disgustos evita. Muchos cargadores que se entregan con el coche llegan sin el accesorio de balanceo: sin pinza, sin medidor y sin nada. El equipo funciona, pero no puede adaptar la carga al consumo de tu casa. Y las opciones que te quedan son dos, ambas malas: contratar más potencia todo el año, o dejar el cargador limitado a una corriente baja para que no salte el ICP. Peor aún: en algunos modelos ese accesorio no es una pinza de 40 €, sino un medidor específico del fabricante que no se vende en cualquier sitio y que puede costar más de 200 €. La pregunta exacta que hay que hacer es: «¿el equipo incluye el accesorio de control dinámico, y cuál es su referencia?». Si te dicen que «eso lo mira el instalador», ya sabes la respuesta. Puedes ver por qué esto importa tanto en nuestro artículo sobre balanceo dinámico. 2. ¿La manguera es fija o desmontable? Parece un detalle menor hasta el día que la necesitas cambiar. Hay cargadores en los que el cable de carga va soldado a la placa electrónica del equipo. Si la manguera se daña —y se daña, porque se pisa, se engancha y se dobla— no puedes cambiarla tú ni comprar una de repuesto: es una reparación de taller o un equipo nuevo. También conviene mirar la longitud. Los equipos de regalo suelen venir con la manguera más corta del catálogo, típicamente 5 metros. En un garaje comunitario, dependiendo de dónde quede la toma y de en qué lado tenga el coche el conector, cinco metros pueden quedarse cortos. Comprobar antes cuánto cable necesitas cuesta cinco minutos; descubrirlo después cuesta una manguera nueva. 3. ¿Funciona si se cae internet o si el fabricante desaparece? Esta es la letra pequeña que nadie lee y la que más ha dado que hablar entre profesionales del sector. Algunos puntos de recarga, especialmente los vinculados a una comercializadora o a un servicio de recarga, necesitan conectarse a una plataforma en la nube para autorizar la carga. Mientras el servicio existe, todo bien. El problema aparece cuando la empresa cambia de estrategia, sale del mercado español o cierra la plataforma: los equipos instalados pueden quedar inutilizables o entrar en error, aunque eléctricamente estén perfectos. Ha pasado ya con varios fabricantes y operadores en los últimos años, y quien se lo come es el cliente final. La pregunta a hacer: «si mañana desaparece vuestra app, ¿el cargador sigue cargando el coche?». La respuesta debería ser un sí rotundo. 4. ¿Quién da el servicio técnico y en cuánto tiempo? Un cargador es un aparato que va a estar instalado en tu casa durante diez años. Antes o después necesitarás soporte: una actualización, un cambio de configuración, una avería. Lo que marca la diferencia no es la marca en la carcasa, sino si detrás hay alguien que coge el teléfono. Hay fabricantes con servicio técnico accesible y respuesta en días, y otros en los que el instalador se planta delante del cliente esperando a un técnico que no aparece y que no contesta a las llamadas. Pregunta por escrito: quién presta el servicio técnico, cómo se contacta y qué plazo de respuesta se compromete. Si la única vía es un formulario web, ya sabes lo que hay. 5. ¿Qué cubre exactamente la instalación «incluida»? Las instalaciones incluidas se presupuestan como un paquete estándar: un número concreto de metros de cable, una configuración concreta de cuadro y una dificultad concreta. Todo lo que se salga de ahí es suplemento. Los suplementos habituales que aparecen el día de la instalación: Metros de más si el recorrido es largo (típico en garajes comunitarios). Cambio o ampliación del cuadro si no hay huecos libres. Protector contra sobretensiones, que muchas veces no viene en el paquete básico. Canalización vista, taladros en muros o pasos por elementos comunes. Mejora de la puesta a tierra. Pide que te concreten qué incluye y hasta cuántos metros, y qué precio tienen los suplementos. Un paquete de 0 € que acaba costando 700 € en extras no es un regalo, es un anticipo. 6. ¿Es compatible con lo que ya tienes o con lo que vas a tener? Dos escenarios muy frecuentes en los que el equipo de regalo se queda corto: Tienes o vas a poner placas solares. No todos los cargadores gestionan excedentes, y los que lo hacen suelen requerir accesorios concretos. Lo explicamos en detalle en este artículo sobre carga solar. Vais a tener dos coches eléctricos. Algunos equipos permiten agrupar varios cargadores para que se repartan la potencia; otros no. Si en dos años vas a necesitar un segundo punto, esto condiciona la elección de hoy. 7. ¿Incorpora la detección de fugas en continua? La comprobación técnica que casi nadie hace. Si el cargador no incorpora detección de corriente continua residual de 6 mA, la instalación necesita un diferencial tipo B, que puede costar más que el propio cargador regalado. Es decir: el equipo es gratis, pero te obliga a un sobrecoste importante en el cuadro. Lo desarrollamos en el artículo sobre las protecciones que necesita un cargador. Entonces, ¿acepto el cargador o no? No hay una respuesta única, pero sí una regla práctica: Acéptalo si es un equipo de marca reconocida, funciona sin depender de la nube, incluye el accesorio de balanceo y la instalación está bien definida. Un buen cargador gratis es un buen cargador
Cargar el coche con los excedentes solares: cómo se integra de verdad el cargador con la fotovoltaica
Tener placas solares y un coche eléctrico es la combinación perfecta sobre el papel: cargas gratis con el sol de mediodía en lugar de verter excedentes a la red por unos céntimos. En la práctica, entre «tengo placas y tengo cargador» y «el coche carga con mis excedentes» hay una serie de decisiones técnicas que casi nadie explica antes de comprar. Vamos a verlas, porque de ellas depende que la integración funcione o que te quedes con un cargador que ignora completamente tus paneles. Qué significa realmente «cargar con excedentes» Cuando tus placas producen más de lo que consume la casa, ese sobrante se vierte a la red y la compañía te lo compensa a un precio muy inferior al que pagas por comprarla. La idea de la carga solar es sencilla: en lugar de verter, ese sobrante se lo damos al coche. Para conseguirlo, el cargador necesita saber en tiempo real cuánta energía está sobrando. Y ahí es donde empieza lo interesante, porque medir excedente es más complicado que medir consumo. Los tres modos habituales La mayoría de cargadores con función solar ofrecen tres formas de trabajar: Solo excedente (modo solar puro): el cargador solo carga con lo que sobra de las placas. Si se nubla, la carga se para. Es el modo más económico, pero también el más lento y el más imprevisible: no sirve si necesitas el coche a una hora concreta. Excedente + red (modo mixto o eco): prioriza el excedente y completa con red hasta una potencia mínima para que la carga no se interrumpa. Es el modo que usa casi todo el mundo en el día a día. Solo red: el cargador ignora las placas y carga a la potencia disponible. Útil cuando tienes prisa o tarifa nocturna barata. Un detalle físico que conviene recordar: la carga en corriente alterna no puede bajar de 6 A, unos 1,4 kW en monofásico. Si tu excedente instantáneo es de 800 W, el cargador no puede aprovecharlo en modo solar puro: o completa con red o espera. Por eso, en instalaciones pequeñas, el modo mixto es casi siempre la opción sensata. Cuántas pinzas necesitas (y dónde van) Aquí está el error de instalación más frecuente. Para gestionar excedentes, el cargador necesita dos medidas distintas: cuánto consume la vivienda y cuánto están produciendo las placas. Con una sola pinza en la entrada general no basta para distinguir un consumo bajo de un excedente alto. Las combinaciones típicas: Instalación monofásica con inversor monofásico: dos pinzas, una en la acometida de la vivienda y otra en la salida del inversor. Es el caso más sencillo. Instalación trifásica con inversor trifásico: hay que medir las tres fases en ambos puntos. Es decir, tres pinzas para la red y tres para la fotovoltaica. Suele pillar por sorpresa al instalador que no lo ha previsto, porque hay que pedir pinzas adicionales. Cargador monofásico en vivienda trifásica con fotovoltaica trifásica: se puede hacer, pero hay que medir todas las fases igualmente. El cargador tira de una sola fase, pero necesita conocer el balance completo de la casa para no equivocarse. Si el instalador te dice que con una pinza es suficiente para gestionar excedentes, es momento de preguntar cómo piensa distinguir la producción del consumo. La alternativa: hablar directamente con el inversor La otra vía es que el cargador se comunique con el inversor o con su sistema de gestión de energía, en lugar de medir con pinzas propias. Es más elegante y más preciso, y varios fabricantes de cargadores tienen integraciones documentadas con los principales inversores del mercado. Tenemos una guía específica de la integración de Huawei EMMA con V2C Trydan. Ahora bien, esta vía tiene sus propias trampas, y conviene conocerlas antes: El medidor tiene que ser el del fabricante Los fabricantes de inversores suelen exigir su propio medidor de energía para que el sistema funcione. Un medidor genérico equivalente, aunque técnicamente hable el mismo protocolo, puede no ser reconocido. Es un gasto adicional que hay que contemplar en el presupuesto desde el principio. Todo tiene que estar actualizado Las integraciones entre cargador e inversor dependen de firmware por ambos lados, y en medio suele haber una pasarela de comunicaciones (el típico «dongle» del inversor). Si cualquiera de las tres piezas está desactualizada, la integración no aparece o aparece en gris y no se deja configurar. El orden que menos problemas da: actualizar primero la pasarela, después el inversor y la batería si la hay, y por último el cargador. Y hacerlo con tiempo, no el día de la puesta en marcha con el cliente delante. La contraseña de instalador del inversor Este es el bloqueo más tonto y el más habitual. Para configurar la integración hay que entrar en el inversor con permisos de instalador, y esa contraseña la tiene quien montó la fotovoltaica, no el propietario. Si la instalación solar la hizo otra empresa hace tres años y ya no responde, la integración se queda a medias. Consejo: si tienes placas, pide hoy mismo a tu instalador solar la contraseña de instalador de tu inversor y guárdala. Es tuya, y te va a hacer falta el día que quieras integrar cualquier cosa. Cambiar el router puede tirar abajo la integración Otro caso real que se repite: la instalación funciona perfectamente, el cliente cambia de compañía de internet, le ponen un router nuevo y de repente el cargador ya no ve al inversor. La causa es que muchas de estas integraciones dependen de direcciones IP fijas dentro de la red local. Router nuevo, direcciones nuevas, comunicación rota. Si vas a cambiar de operador, avisa a quien te montó la instalación o reserva las IP en el router nuevo. Las protecciones del lado solar también importan Aprovechando que hay que tocar el cuadro, merece la pena revisar cómo quedó la instalación fotovoltaica. Dos carencias que aparecen con demasiada frecuencia en instalaciones baratas: Placas conectadas directamente al inversor sin cuadro de continua ni protección de sobretensiones en el lado DC. La parte
Instalar un cargador en un garaje comunitario: qué dice la ITC-BT-52 y qué puede exigirte la comunidad
Instalar un cargador en una vivienda unifamiliar es, técnicamente, lo fácil. El escenario que de verdad genera dudas, discusiones en juntas de vecinos y presupuestos que se caen es el garaje comunitario. La buena noticia es que la normativa está de tu parte y es bastante más clara de lo que te van a contar en la junta. La mala es que hay que hacer las cosas en el orden correcto y con los papeles en regla, porque una instalación hecha sin avisar acaba mal casi siempre. Lo primero: no necesitas permiso, necesitas notificar En España, la instalación de un punto de recarga para uso privado en una plaza de garaje de la que eres propietario no requiere la aprobación de la junta de propietarios. Basta con comunicarlo previamente por escrito a la comunidad o al administrador de fincas. Esto es importante entenderlo bien: No se vota. No es un acuerdo que la comunidad pueda aprobar o rechazar. Sí hay que notificar. Por escrito, con antelación, describiendo qué se va a instalar y por dónde va a discurrir la línea. El coste lo asumes tú, incluida la parte proporcional de la infraestructura común que utilices. La comunidad puede proponer una ubicación alternativa razonable para el trazado si tiene un motivo técnico, y puede exigir que la instalación cumpla la normativa. Lo que no puede es prohibirla. Consejo práctico: notifica siempre, aunque sepas que no necesitas permiso. Las instalaciones que aparecen un día sin previo aviso son las que acaban en conflicto, en burofax y, a veces, en desmontaje. Lo que sí puede pedirte la comunidad (y lo que no) Aquí es donde aparecen las peticiones creativas. Algunas son legítimas, otras no. Razonable Que le entregues el certificado de instalación eléctrica emitido por instalador autorizado. Que la instalación respete el trazado común previsto, si la comunidad ya ha definido uno. Que se respeten las condiciones de seguridad y de accesibilidad del garaje. Que asumas la reparación de cualquier daño causado en elementos comunes. No razonable Exigir la aprobación previa en junta. Pedir un proyecto firmado por ingeniero cuando la normativa solo requiere memoria técnica de diseño. Imponer un instalador concreto. Condicionar la instalación a que contrates un seguro específico inventado para la ocasión. Sobre el argumento del seguro, que se repite mucho: es cierto que las pólizas de comunidad varían y que conviene revisarlas, pero una instalación legalizada y con su certificado es precisamente lo que da cobertura. Lo que deja a la comunidad expuesta es la instalación clandestina, no la que cumple. Los esquemas de instalación: por qué importa cuál eliges La ITC-BT-52 define varios esquemas para alimentar puntos de recarga en aparcamientos colectivos. En la práctica, en una comunidad de vecinos te vas a mover entre dos: Esquema desde el contador de la vivienda La línea sale de tu contador, en la centralización, y baja hasta tu plaza. Consumes de tu propia potencia contratada, pagas en tu factura y no dependes de la comunidad para nada más allá del paso de la línea. Es el esquema más habitual para un propietario individual. Su limitación es evidente: tu potencia contratada es la que es, y de ahí sale también todo lo que consume tu casa. Es el escenario donde el balanceo dinámico se vuelve casi imprescindible. Esquema con suministro independiente para recarga Se contrata un suministro nuevo, dedicado exclusivamente a los puntos de recarga del garaje, con su propia centralización y su propia potencia. Es el planteamiento correcto cuando la comunidad quiere prepararse para varios vehículos, no para uno solo. Cuesta más al principio, pero es lo que evita que dentro de tres años haya que rehacerlo todo porque hay seis vecinos con coche eléctrico. Un punto técnico relevante: el reglamento limita el número de puntos de recarga que se pueden colgar de un mismo circuito. Cuando se quiere dar servicio a varias plazas, la vía correcta es la preinstalación comunitaria con su suministro propio, no ir colgando cargadores de una línea existente. La preinstalación comunitaria: la conversación que merece la pena tener Si eres el primer vecino que va a instalar, tienes una oportunidad de oro: proponer que la comunidad haga una preinstalación. Consiste en dejar montada la infraestructura común —canalizaciones, bandeja, previsión de suministro— para que cualquier vecino que quiera un cargador después solo tenga que tirar su línea. Ventajas: Sale mucho más barato hacerlo una vez que seis veces. El garaje queda ordenado, en lugar de con seis trazados distintos improvisados. Suele haber líneas de ayudas específicas para preinstalaciones en comunidades, que cubren una parte relevante del coste. Revaloriza las plazas. Este punto sí se vota en junta, y suele salir adelante cuando se plantea como inversión y no como capricho de un vecino. Detalles técnicos que suelen sorprender La iluminación mínima en la zona del cargador La ITC-BT-52 exige un nivel mínimo de iluminación (50 lux) en la zona del punto de recarga en instalaciones interiores. En muchos garajes comunitarios antiguos ese nivel no se alcanza en las plazas del fondo, y en algunas comunidades autónomas los inspectores lo revisan. La solución habitual es instalar una luminaria sobre el equipo, conectada al alumbrado del garaje o al propio cuadro del cargador. Una luminaria con detector de presencia resuelve el requisito sin disparar el consumo. Los equipos de medida no van en la centralización Si tu instalador propone meter un medidor de energía de dos módulos DIN en la centralización de contadores para el balanceo, conviene revisarlo. La centralización tiene un uso definido y no es el lugar para equipos de medida privados: no hay espacio previsto, no hay protección para ese equipo y en varias comunidades autónomas no se admite. En estos casos lo correcto son pinzas o toroidales. La distancia hasta la plaza En garajes grandes, con varias plantas, no es raro tener 40 o 50 metros de recorrido desde el contador. Eso obliga a subir la sección del cable para mantener la caída de tensión dentro de límites, y es una de las
Balanceo dinámico de carga: qué es, por qué falla tan a menudo y cómo se instala bien
El balanceo dinámico —también llamado control dinámico de potencia o modulación de carga— es lo que permite que puedas cargar el coche a 7,4 kW en una casa con 5,75 kW contratados sin que salte el diferencial general cada vez que alguien pone el horno. Sobre el papel es simple: un sensor mide lo que consume la vivienda y el cargador ajusta la corriente de carga para no superar el límite. En la práctica, es de largo el punto donde más instalaciones se atascan. Vamos a ver cómo funciona de verdad, qué opciones hay y por qué falla tanto. Qué hace exactamente el balanceo dinámico Sin balanceo, tienes dos opciones malas: contratar más potencia (y pagarla todo el año) o limitar el cargador a una corriente fija baja, cargando siempre despacio aunque la casa esté vacía. Con balanceo, el cargador lee en tiempo real el consumo total de la vivienda y reparte lo que sobra. Si nadie está en casa, carga a tope. Si se ponen a la vez el horno, la vitro y la lavadora, baja la corriente de carga hasta el mínimo. Cuando esos consumos acaban, sube otra vez. Hay un límite físico que conviene conocer: la corriente mínima de carga en corriente alterna es de 6 A, unos 1,4 kW en monofásico. Por debajo de eso el cargador no puede modular: o corta la carga o se queda esperando. Por eso en viviendas con muy poca potencia contratada el balanceo tiene un margen de maniobra pequeño. Las dos formas de medir: pinza o medidor Pinza amperimétrica Es un sensor que se abraza al cable de entrada de la vivienda, sin cortarlo. Ventajas: es barata, rápida de montar y no ocupa espacio en el cuadro. Inconvenientes: es algo menos precisa, y tiene que ir colocada en el conductor correcto y con la orientación correcta. Para viviendas unifamiliares es, en la mayoría de casos, la solución más sensata. Medidor de energía en carril DIN Es un contador auxiliar que se instala en el cuadro y se comunica con el cargador, normalmente por Modbus RS-485. Es más preciso y permite funciones adicionales (medida bidireccional, integración con fotovoltaica). A cambio, ocupa dos módulos DIN, hay que cablear el bus y requiere configuración. Los medidores pueden ser de medida directa (toda la corriente de la vivienda pasa por el medidor) o de medida indirecta (con toroidales, la corriente se mide sin pasar por dentro). Esta distinción, que parece un detalle de instalador, tiene una consecuencia práctica muy concreta que veremos más abajo. Y la tercera vía: no poner balanceo Si tienes potencia contratada de sobra —por ejemplo 9,2 kW y consumos moderados— puedes prescindir del control dinámico y simplemente limitar el cargador a una corriente fija. Es una decisión perfectamente válida, más barata y con menos cosas que puedan fallar. Solo hay que ser consciente de que si un día se juntan todos los consumos, saltará el ICP. Los seis fallos que más aparecen 1. La pinza declarada en un sitio y montada en otro Los cargadores con varias entradas de sensor te piden indicar en la app en cuál has conectado la pinza. Si la conectas en la entrada 1 y en la app dices que está en la 2, el equipo lee cero y el balanceo no actúa. No da error: simplemente no hace nada. Síntoma: el cargador carga siempre al máximo, pase lo que pase en la casa. 2. La pinza al revés o en el conductor equivocado La pinza tiene polaridad. Montada al revés, el equipo puede interpretar consumo donde hay exportación y viceversa. Y si se abraza al conductor equivocado, se está midiendo un circuito parcial en lugar del total de la vivienda. 3. La potencia contratada, sin configurar o mal configurada El balanceo necesita saber cuál es el techo que no puede superar. Ese valor se introduce en amperios y es el fallo de configuración más habitual, sobre todo en instalaciones trifásicas. En trifásica, el límite se expresa por fase, no repartiendo el total entre tres. Si tienes 6,9 kW trifásicos, no es correcto dividir la corriente resultante entre tres otra vez: acabarás con un cargador que no pasa de la corriente mínima y un cliente convencido de que el equipo está roto. 4. El medidor sin configurar los parámetros de comunicación Muchos medidores salen de fábrica con parámetros de Modbus que no coinciden con lo que espera el cargador, y esto no viene documentado en el manual del equipo en bastantes casos. El resultado no es solo que el balanceo no funcione: algunos cargadores entran directamente en error y dejan de cargar cuando no reciben datos del medidor. Hay equipos que configuran el medidor automáticamente al detectarlo por Modbus, y otros en los que hay que entrar y cambiar los parámetros a mano. 5. El medidor mal colocado en la cadena El orden importa. Para que un medidor mida el consumo total, tiene que estar situado de forma que todo lo que consume la vivienda pase por él o por sus toroidales: del general al medidor, y del medidor a los diferenciales y al cargador. Si se cuelga en paralelo o en el sitio equivocado, las lecturas no tienen sentido. 6. El contador de compañía que no rearma Este es el fallo más sutil y el más difícil de diagnosticar. Cuando salta el contador de la compañía por exceso de consumo, la reconexión automática depende de que el contador detecte que ya no hay carga conectada aguas abajo. Un medidor de medida directa consume una pequeña corriente permanente que, en algunas instalaciones, basta para que el contador entienda que sigue habiendo consumo y no rearme. El cliente se queda sin luz y hay que ir a rearmar manualmente. La solución habitual es emplear un medidor de medida indirecta, con toroidales, en lugar de uno de medida directa. El caso especial de los garajes comunitarios En instalaciones comunitarias el balanceo se complica por dos motivos. El primero es de espacio y de normativa: la centralización