Manguera de 5, 7 o 10 metros: cómo elegir la longitud del cable del cargador
Es la decisión que más veces se toma mal y la que menos remedio tiene después. Si la manguera se queda corta, no hay nada que hacer: hay que mover el cargador de sitio o comprar otro equipo. Y sin embargo, elegir bien es cuestión de cinco minutos con una cinta métrica. El error de partida: medir en línea recta La distancia que importa no es la que hay del cargador al coche en línea recta. Es el recorrido real que tiene que hacer el cable, y ese recorrido casi siempre es más largo: El cable baja desde el equipo hasta cerca del suelo. Rodea el coche por delante o por detrás. Sube hasta la toma de carga. Y necesita holgura: un cable tenso es un cable que tira del conector. Entre la distancia en línea recta y el recorrido real puede haber fácilmente el doble. El método correcto, en cinco pasos Aparca el coche como lo vas a aparcar siempre. No como te venga bien hoy. Localiza la toma de carga del vehículo. Cambia mucho: delantera en algunos Renault, lateral trasero derecho en muchos coreanos, lateral trasero izquierdo en otros. Marca dónde iría el cargador en la pared, columna o pedestal. Pasa una cuerda desde ese punto hasta la toma, siguiendo el recorrido que haría el cable: bajando, rodeando y subiendo. Mide la cuerda y añade un metro de holgura. Ese número es tu longitud mínima. Referencias orientativas Situación Longitud recomendada Cargador junto a la toma del coche, aparcas siempre igual 5 m Cargador al otro lado del coche o toma en el lado contrario 7 m Plaza en batería con el punto de montaje alejado 10 m Dos coches que se turnan en la misma plaza 10 m Aparcas de frente unas veces y marcha atrás otras 10 m Por qué no coger siempre 10 metros Podría parecer que lo prudente es ir siempre al máximo. Hay tres razones para no hacerlo: Peso y manejo. Un cable de 10 metros para 32 A pesa bastante y es incómodo de recoger cada día. Sitio para guardarlo. Diez metros de cable enrollados ocupan, y si acaban en el suelo se ensucian y se pisan. Precio. Las versiones largas cuestan más, y en cables sueltos la diferencia es notable. La regla sensata: la longitud que necesitas más un metro, no la máxima disponible. El accesorio que lo cambia todo: el soporte Un cable colgando hasta el suelo se pisa, se moja y arrastra el conector por la suciedad. Un conector sucio da fallos de contacto que parecen averías del cargador. Un soporte para cable o un organizador de cable cuesta poco y evita ese problema durante toda la vida de la instalación. Es de los accesorios con mejor relación entre precio y molestias ahorradas. ¿Y si me he quedado corto? Las opciones, por orden de preferencia: Cambiar la ubicación del cargador. Si la canalización lo permite, es lo más limpio. Cambiar a un equipo socket y usar un cable de la longitud que necesites. Es la ventaja principal del socket: la longitud deja de ser una decisión permanente. Ver cargador con cable o socket. Cambiar cómo aparcas, si es viable. Lo que no debe hacerse es usar alargaderas o prolongadores entre el cargador y el coche. No están permitidos en recarga de vehículo eléctrico y son un riesgo real: la conexión intermedia trabaja a plena corriente durante horas. Un caso especial: la manguera lisa y el botón Algunos equipos ofrecen versiones con manguera lisa —sin espiral— más cómoda de manejar, y versiones con un botón en el conector para desbloquear la carga desde el propio cable. Son detalles de comodidad que no afectan al rendimiento, pero que se agradecen si conectas y desconectas todos los días. Opciones por longitud 5 metros: V2C Trydan 7,4 kW con protecciones, Star Charge Artemis Basic. 7 metros: Wallbox Pulsar Max 7,4 kW. 10 metros: V2C Trydan con protecciones, manguera de 10 m. Cables sueltos para equipos socket: 5 m y 7,5 m. Preguntas frecuentes ¿Un cable más largo carga más lento? La pérdida en las longitudes habituales es despreciable. Lo que sí importa es que el cable esté dimensionado para la corriente: un cable de 16 A limitará la carga aunque el equipo dé 32 A. ¿Puedo cambiar la manguera de mi cargador? En algunos equipos la manguera es sustituible por el servicio técnico; en otros forma un conjunto. Es un dato que conviene preguntar antes de comprar, porque es la pieza que más se desgasta. ¿Cuánto dura una manguera? Con uso diario y buen trato, muchos años. Lo que la mata es arrastrarla por el suelo, dejarla al sol y doblarla en radios pequeños. ¿Vale cualquier cable Tipo 2 para un equipo socket? Debe ser Tipo 2 a Tipo 2 y estar dimensionado para la corriente de tu instalación. Para un equipo trifásico de 32 A, un cable monofásico de 16 A limitaría la carga. Conclusión Mide con una cuerda siguiendo el recorrido real, añade un metro y elige esa longitud. Es la decisión más irreversible de toda la compra y la que menos tiempo lleva hacer bien. Y pon un soporte para colgar el cable: te ahorrará más de un diagnóstico de avería que en realidad era suciedad en el conector.
Cargador de 350 € o de 1.500 €: qué cambia de verdad entre un equipo barato y uno caro
En el mismo catálogo puedes encontrar un punto de recarga de 7,4 kW por unos 350 € y otro por más de 1.500 €. Ambos cargan el mismo coche a la misma velocidad. La pregunta es evidente: ¿en qué se va la diferencia? La respuesta no es «marketing». Hay diferencias reales, aunque no todas importan en todos los casos. Lo que NO cambia con el precio Empecemos por ahí, porque es lo que más confunde: La velocidad de carga. 7,4 kW son 7,4 kW. Un equipo de 350 € y uno de 1.500 € llenan tu batería en el mismo tiempo. La compatibilidad. Ambos son Tipo 2 y funcionan con cualquier coche. La seguridad básica. Cualquier equipo con certificación europea cumple los requisitos esenciales. Si tu única necesidad es cargar un coche por la noche en un garaje privado, un equipo de gama de acceso hace el trabajo. Lo que sí cambia 1. Las protecciones que trae dentro Es la diferencia con más impacto económico. Un equipo de 350 € viene «pelado»: hay que sumarle el cuadro. Uno de gama media-alta puede traerlo todo integrado. Ver protecciones integradas o cuadro aparte. 2. El sistema de medida incluido Algunos equipos incluyen la pinza o el medidor del balanceo; otros lo venden aparte, y un medidor trifásico de calidad puede costar varios cientos de euros. Comparar precios sin mirar esto es comparar cosas distintas. 3. La calidad de los materiales Donde más se nota: La manguera. Es la pieza que más sufre. Un cable rígido que se vuelve quebradizo con el frío, o cuya cubierta se degrada al sol, es la primera diferencia que aprecia el usuario. La carcasa. Grado IP e IK reales, resistencia UV, plásticos que no amarillean. Los bornes internos. Terminales de tornillo bien dimensionados frente a soluciones justas. Ver bornas quemadas. El contactor, que es la pieza que abre y cierra miles de veces a lo largo de la vida del equipo. 4. El servicio técnico Aquí está buena parte de la diferencia que no se ve en la ficha. Un fabricante con servicio técnico en España que responde al teléfono cuesta dinero de mantener, y ese coste está en el precio. La prueba práctica antes de comprar: llama al soporte del fabricante y mira qué pasa. Si te atiende una persona, es una señal. Si solo hay un formulario web, otra. 5. Funciones que quizá no necesitas Lector RFID, pantalla, conectividad 4G, medida homologada MID, OCPP, gestión de varios usuarios. Todo eso encarece y es imprescindible en una comunidad o en un hotel, y perfectamente prescindible en un garaje privado. Ver OCPP: quién lo necesita de verdad. 6. Durabilidad de la electrónica Difícil de valorar antes de comprar y evidente después. Un equipo que funciona a plena carga ocho horas cada noche durante diez años acumula muchas horas de trabajo. Es donde la ingeniería marca la diferencia, y donde el precio suele correlacionar. Las tres gamas, en la práctica Acceso (350-500 €) Equipos funcionales, sin protecciones y con lo justo. Buena opción si el cuadro tiene espacio y el uso es doméstico simple. Ejemplos: Autel MaxiCharger AC Single 7,4 kW, Fox ESS L07, Star Charge Artemis Basic 7,4 kW, Raedian NEO 7 kW socket. Media (600-1.000 €) El grueso del mercado doméstico. Aquí aparecen las protecciones integradas, mejores mangueras y servicio técnico serio. Ejemplos: V2C Trydan con protecciones, Circutor eHome 5, Kostal Enector AC, Victron EV Charging Station. Alta y profesional (1.000 € en adelante) Equipos pensados para durar en entornos exigentes, o con funciones de gestión, medida homologada y cobro. Ejemplos: Zaptec Go 2, Ingeteam Fusion Wall, SolarEdge EV Charger 3PH, Raedian Gemini 22 kW. Cómo comparar bien La única comparación honesta es el coste total instalado y funcionando: Precio del equipo. + Protecciones, si no las trae. + Sistema de medida para el balanceo, si no lo trae. + Ampliación del cuadro, si hace falta. + Instalación y legalización (igual en todos los casos). Cuando se hace esa suma, la diferencia entre gamas se estrecha bastante. Preguntas frecuentes ¿Un cargador barato es peligroso? Uno de marca conocida con certificación europea, no. Lo que sí es un riesgo son los productos sin fabricante identificable ni declaración de conformidad verificable. Ver comprar el cargador en un marketplace. ¿Merece la pena pagar por RFID en casa? Solo si compartes el punto con alguien más o quieres impedir que lo use un tercero. En un garaje privado, no aporta. ¿Y la app? Es cómoda, pero conviene que no sea imprescindible. Un equipo que solo funciona con app en la nube es más frágil a largo plazo: ver qué pasa si el fabricante cierra. ¿Dónde sí hay que gastar sin dudar? En las protecciones, en la sección del cable y en la instalación. Esas tres partidas no se ven y son las que determinan si la instalación aguanta diez años. Conclusión Entre un cargador de 350 € y uno de 1.500 € no cambia la velocidad de carga: cambian las protecciones incluidas, la calidad de la manguera y la carcasa, y sobre todo quién te coge el teléfono cuando falla. Compara siempre el precio instalado y funcionando, no el de la caja.
V2C Trydan o Wallbox Pulsar Max: comparativa honesta de los dos cargadores españoles más vendidos
Son las dos marcas españolas de referencia en puntos de recarga domésticos y las dos que más aparecen en cualquier comparativa. Ambas fabrican equipos competentes. Y sin embargo, en los últimos dos años la balanza se ha inclinado con bastante claridad entre los instaladores profesionales. Vamos a explicar por qué, con lo bueno y lo malo de cada una. Los productos V2C Trydan Wallbox Pulsar Max Potencias 7,4 kW monofásico / 22 kW trifásico 7,4 kW monofásico / 22 kW trifásico Cable 5 o 10 m; también versión socket 7 m Protecciones integradas Sí, en las versiones «con protecciones» No Balanceo Pinza amperimétrica Medidor Configuración sin app Sí, por botonera Limitada Precio de referencia en tienda Desde 699 € (socket sin protecciones) Desde 789 € (22 kW, cable 7 m) La diferencia que más pesa: las protecciones Es el argumento decisivo en la práctica. El V2C Trydan con protecciones incorpora dentro de la carcasa el magnetotérmico, el diferencial y el protector de sobretensiones. Eso significa que no hace falta montar un cuadro aparte con 4 o 5 módulos. Y ese es exactamente el problema que aparece en la mitad de las instalaciones domésticas: cuadros llenos sin sitio para nada más. Ver qué hacer cuando no hay hueco en el cuadro. El Pulsar Max necesita ese cuadro. Cuando se compara precio, hay que sumarlo. La segunda diferencia: pinza frente a medidor El V2C hace el balanceo con pinza amperimétrica. El Wallbox, con medidor. En una vivienda unifamiliar es indiferente; en un edificio, no: Un medidor en carril DIN ocupa módulos y no se puede instalar en la centralización de contadores, que es donde estaría la medida. Un medidor de medida directa puede impedir el rearme del contador desde la vivienda, un problema real que explicamos en el contador no rearma desde casa. Una pinza no tiene ninguno de los dos problemas. El elefante en la habitación: la situación de Wallbox Hay que decirlo porque es información relevante para una compra que debería durar diez años. Wallbox Chargers, la empresa, atravesó dificultades financieras serias y entró en preconcurso de acreedores en 2026. Durante meses su servicio técnico funcionó únicamente por formulario web, sin atención telefónica, lo que generó un rechazo notable entre instaladores. Esto no significa que un Pulsar Max vaya a dejar de funcionar: es un equipo que carga en local y seguirá cargando. Pero sí es un factor a pesar si valoras el soporte a largo plazo. Lo tratamos de forma general en qué pasa si el fabricante de tu cargador cierra. Por su parte, V2C tampoco está libre de críticas: se le reprocha una política de firmware que puede dejar un equipo antiguo inservible hasta encadenar varias actualizaciones, y ha habido casos discutidos de denegación de garantía. No es una marca perfecta; es una marca con servicio técnico que responde al teléfono, que hoy es lo que marca la diferencia. Dónde gana cada uno V2C Trydan gana si… Tu cuadro está lleno y quieres evitar el cuadro aparte. Instalas en un garaje comunitario (pinza en lugar de medidor). Quieres poder configurarlo sin app, en un sótano sin cobertura. Tienes un coche que a veces no reanuda la carga y necesitas la función de reactivación. Valoras que el servicio técnico coja el teléfono. Wallbox Pulsar Max gana si… Ya tienes cuadro con espacio y protecciones adecuadas. Te interesa su cable de 7 metros de serie. Encuentras una oferta que compense la diferencia con el cuadro incluido. Su aplicación te convence más, que es una cuestión de gusto legítima. El cálculo de precio real Para comparar bien hay que sumar lo mismo en ambos lados: V2C Trydan 7,4 kW con protecciones: el precio del equipo ya incluye el cuadro. Wallbox Pulsar Max: precio del equipo + cuadro de protecciones + medidor de balanceo. Cuando se hace esa suma, la diferencia se estrecha o se invierte. Y si el cuadro existente no tiene hueco, aparece además el coste de ampliarlo. Alternativas fuera de estos dos Si ninguno te convence, hay opciones interesantes en la misma franja: Fox ESS L07 7,3 kW — bastante más barato, con cable y Wi-Fi. Policharger NW-SC3F 22 kW con protecciones — fabricación nacional y servicio técnico muy valorado. Zaptec Go 2 — gama alta, si el presupuesto lo permite. ¿Trydan o Pulsar Max para tu caso? Te lo decimos en 2 minutos Instalamos los dos. Dinos qué coche tienes y si tienes placas, y te decimos cuál te encaja y cuánto te cuesta instalado. Te responde una persona, no un bot. Pregúntanos por WhatsAppVer cargadores Preguntas frecuentes ¿Puedo seguir usando mi Wallbox si la marca desaparece? Sí. El equipo carga en local sin depender de servidores. Lo que se perdería es la app, las actualizaciones y el soporte. ¿El V2C necesita internet? No para cargar. Se configura por botonera y funciona sin conexión; la app añade comodidad, no funcionalidad básica. ¿Cuál es mejor para carga solar? El V2C tiene un ecosistema de integraciones más amplio con inversores y sistemas domóticos. Ver cargar con excedentes solares. ¿Los dos valen para cualquier coche? Sí. Ambos son Tipo 2 y funcionan con cualquier vehículo homologado en Europa. Conclusión Los dos son equipos capaces. Hoy, para una instalación doméstica típica española, el V2C Trydan con protecciones integradas resuelve más problemas reales —cuadro sin hueco, garaje comunitario, sótano sin cobertura— y tiene detrás un servicio técnico que responde. El Pulsar Max sigue siendo un buen aparato, pero exige sumar el cuadro al presupuesto y asumir la incertidumbre sobre el soporte futuro.
Cargador con cable o con toma (socket): cuál elegir y por qué
Al comparar puntos de recarga aparece pronto una diferencia que no siempre se explica bien: hay equipos que llevan la manguera incorporada y equipos que solo tienen una toma Tipo 2 hembra, a la que hay que enchufar tu propio cable. No es una cuestión de calidad. Son dos filosofías distintas y cada una gana en un escenario. Qué es cada cosa Cargador con cable (tethered): el equipo trae la manguera fija, con su conector Tipo 2 en el extremo. Llegas, enchufas el conector al coche y cargas. Cargador con toma o socket (untethered): el equipo tiene una toma Tipo 2 en el frontal. Necesitas un cable con conector Tipo 2 en ambos extremos, que enchufas al cargador y al coche. Cargador con cable: las ventajas Comodidad diaria. Un gesto menos, cada día, durante años. No es poca cosa. No hay cable que guardar ni que se olvide en el maletero. El conector está siempre ahí, protegido en su soporte. Es la opción más habitual en instalaciones domésticas, y suele salir más económica que un socket más el cable por separado. Cargador con cable: los inconvenientes La longitud es la que es. Si te quedas corto, el problema no tiene arreglo sin cambiar el equipo. El cable es la parte que más sufre: se arrastra, se pisa, se dobla, recibe sol y frío. Si se daña, en muchos equipos hay que sustituir el conjunto o pasar por el servicio técnico. Queda expuesto en instalaciones a la intemperie o en garajes comunitarios accesibles. Cargador con toma: las ventajas Si el cable se estropea, cambias el cable. Es un consumible, no una reparación. Puedes elegir la longitud y cambiarla si tu situación cambia. Sirve para cualquier coche, incluido alguno antiguo con Tipo 1, usando el cable adecuado. Menos vandalizable: sin cable colgando, un equipo en zona común llama mucho menos la atención. Es un argumento real en garajes con incidencias. Aspecto más limpio cuando no se usa. Cargador con toma: los inconvenientes Hay que llevar y guardar el cable. Todos los días. Un cable Tipo 2 de calidad no es barato: los cables trifásicos de 32 A rondan cifras de varios cientos de euros según longitud. Dos conexiones en lugar de una, y por tanto dos puntos de posible fallo de contacto. La tabla de decisión Tu situación Recomendación Garaje privado, un coche, uso diario Con cable Plaza en garaje comunitario accesible Socket (menos expuesto) Instalación a la intemperie Socket (el cable no envejece al sol) Punto compartido entre varios usuarios Socket (cada uno con su cable) Hotel, negocio, uso público Socket, casi siempre Ya tienes un cable Tipo 2 del coche Socket (lo aprovechas) Distancia justa hasta la toma del coche Socket con el cable de la longitud que necesites Un detalle que decide muchos casos: el obturador En equipos socket instalados en zonas accesibles, conviene que la toma lleve obturador (una tapa que solo se abre al insertar el conector). Evita que entre suciedad y que alguien meta los dedos o un objeto. En instalaciones comunitarias es prácticamente obligatorio por sentido común. Sobre la longitud del cable Sea con cable o con socket, la longitud se decide igual: aparca el coche como lo vas a aparcar siempre y mide el recorrido real, contando el rodeo que tiene que dar el cable, no la distancia en línea recta. Referencias habituales: 5 metros cubre la mayoría de casos con el cargador cerca de la toma del coche; 7 metros da margen cuando el equipo no está justo al lado; 10 metros resuelve plazas donde el punto de montaje está lejos. Y un consejo que se agradece a diario: pon un soporte para colgar el cable. Un conector arrastrando por el suelo del garaje se llena de agua y polvo, y acaba dando fallos de contacto que parecen averías del equipo. Opciones disponibles Con cable: V2C Trydan 7,4 kW con protecciones, manguera de 5 m. V2C Trydan con manguera de 10 metros para plazas alejadas. Fox ESS L07 7,3 kW con cable. Con toma (socket): V2C Trydan 7,4 kW Socket con protecciones. Autel MaxiCharger AC Single 7,4 kW socket. Raedian NEO 7 kW socket con Wi-Fi, RFID y pantalla. Cables Tipo 2: 5 metros y 7,5 metros, trifásicos de 32 A. Preguntas frecuentes ¿Puedo usar el cable que trae el coche en un socket? Si es un cable Tipo 2 a Tipo 2, sí. Ojo: el cable «de emergencia» que trae el coche para enchufe doméstico no vale; ese es otro tipo de dispositivo. ¿Un cable más largo hace que cargue más lento? La diferencia es despreciable en las longitudes habituales. Lo que sí importa es que el cable sea de la corriente adecuada: un cable de 16 A limitará tu carga aunque el equipo dé 32 A. ¿Se puede convertir un cargador con cable en socket? No. Es una característica del equipo, no un accesorio. Por eso conviene decidirlo bien antes de comprar. ¿Cuál dura más? El equipo dura lo mismo. Lo que cambia es que en el socket el elemento que se desgasta es sustituible por tu cuenta. Conclusión En un garaje privado con un solo coche, el cargador con cable gana por comodidad. En cualquier situación con exposición, varios usuarios o dudas sobre la longitud, el socket gana porque convierte la parte que más sufre en un consumible que puedes cambiar tú mismo.
7,4, 11 o 22 kW: qué potencia de cargador necesitas realmente
Es la primera cifra que mira todo el mundo al comparar cargadores, y la que más veces lleva a comprar de más. La intuición dice que más potencia es mejor. La realidad es que en la mayoría de casas españolas, la potencia del cargador no es lo que decide cuánto tarda tu coche en cargar. Hay tres topes distintos y el que manda es siempre el más bajo de los tres. Los tres topes Tope 1: tu suministro eléctrico Si tu vivienda es monofásica —la inmensa mayoría en España— el máximo físico son 7,4 kW (32 A a 230 V). Da igual el cargador que compres: no hay más. Si es trifásica, puedes llegar a 11 kW (16 A por fase) o 22 kW (32 A por fase). Tope 2: tu potencia contratada Aunque el suministro admita 22 kW, no puedes consumir más de lo contratado. Con 5,75 kW contratados, un cargador de 22 kW funcionará como uno de 5 kW en el mejor de los casos. Ver qué potencia contratada necesito. Tope 3: el cargador de a bordo del coche El que casi nadie mira. El cargador está dentro del vehículo, y su capacidad en corriente alterna es la que es. Muchos coches admiten 7,4 kW monofásicos u 11 kW trifásicos; muy pocos admiten 22 kW en alterna. Poner un cargador de 22 kW a un coche que admite 11 no acelera nada. Es como poner una manguera de bombero en un grifo doméstico. La tabla que resuelve la decisión Tu situación Cargador recomendado Por qué Vivienda monofásica (la mayoría) 7,4 kW Es el máximo posible. Más potencia no se puede usar. Trifásica y coche que admite 11 kW 11 kW Aprovechas todo lo que da el coche. Trifásica y coche que admite 22 kW en AC 22 kW Caso poco frecuente, pero existe. Trifásica, coche de 11 kW, pero dos vehículos 22 kW con reparto El equipo reparte entre dos coches. Híbrido enchufable 7,4 kW Sobra, pero deja margen para el coche siguiente. Cuánto tiempo ganas de verdad Para una batería de 60 kWh, cargando de vacío a lleno: 7,4 kW: unas 8 horas. 11 kW: unas 5 horas y media. 22 kW: unas 2 horas y 45 minutos. Ahora la pregunta importante: ¿tu coche está enchufado menos de ocho horas por la noche? Si la respuesta es no, los 11 o los 22 kW no te ahorran nada. El coche está lleno a las 6 de la mañana en los tres casos. La potencia alta empieza a tener sentido cuando el tiempo de conexión es corto: un negocio con rotación de clientes, una flota que carga entre turnos, un coche que solo puedes enchufar tres horas. Lo que sí compra la potencia extra Para ser justos, hay tres ventajas reales de un equipo trifásico aunque no aproveches toda su potencia: Menos sección de cable para la misma potencia, porque la corriente se reparte entre tres fases. En tiradas muy largas esto puede ahorrar dinero de verdad. Ver 6, 10 o 16 mm². Reparto de carga entre fases, que equilibra mejor la instalación. Margen para el futuro: un segundo coche, un cambio de vehículo. El error más caro Comprar un cargador de 22 kW en una vivienda monofásica. El equipo funcionará —en monofásico, a 7,4 kW— pero habrás pagado por una capacidad que la instalación no puede entregar y que solo se aprovecharía cambiando el tipo de suministro. Un caso distinto y legítimo: comprar trifásico porque hay un plan concreto de pasar a suministro trifásico. Ahí sí tiene sentido. Qué instalar en cada caso Monofásica, 7,4 kW: V2C Trydan 7,4 kW con protecciones — protecciones integradas, sin cuadro aparte. Fox ESS L07 7,3 kW — la opción más ajustada de precio. Trifásica, 11 kW: Fox ESS L011 11 kW con cable y Wi-Fi. Star Charge Artemis Basic 11 kW con cable de 5 m. Trifásica, 22 kW: V2C Trydan 22 kW. Raedian NEO 22 kW con cable de 5 m y RFID. ¿No sabes si te vale 7,4, 11 o 22 kW? Te lo decimos en 2 minutos Dinos qué coche tienes y si tu casa es monofásica o trifásica, y te decimos qué cargador te encaja y cuánto te cuesta instalado. Te responde una persona, no un bot. Pregúntanos por WhatsAppVer cargadores Preguntas frecuentes ¿Puedo instalar un cargador de más potencia y limitarlo? Sí, y es lo que se hace habitualmente. Un equipo de 7,4 kW limitado a 16 A funciona perfectamente. Lo que no puedes es superar el límite físico de tu suministro. ¿Cómo sé cuánto admite mi coche en alterna? En la ficha técnica, apartado de carga en corriente alterna. Suele aparecer como «potencia máxima de carga AC» o «cargador de a bordo». ¿Puedo pasar mi vivienda a trifásica? Es una gestión con la distribuidora, y depende de la infraestructura de tu calle y de tu instalación interior. Puede implicar coste y obra. Merece la pena pedir presupuesto antes de comprar un equipo trifásico. ¿Y si tengo placas solares? La potencia del cargador tampoco es el factor limitante ahí: lo que manda es cuánto excedente produces. Ver cargar con excedentes solares. Conclusión Si tu casa es monofásica, tu cargador es de 7,4 kW y no hay más que hablar. Si es trifásica, mira lo que admite tu coche en alterna antes de decidir entre 11 y 22 kW. Y en cualquier caso, con una noche entera de conexión, la diferencia de tiempo entre unos y otros es irrelevante para el uso diario.
Comprar el cargador en Amazon, Lidl o una gran superficie: lo que debes saber antes
Hace cinco años, comprar un punto de recarga significaba pasar por un instalador o por un distribuidor especializado. Hoy los venden las grandes superficies de bricolaje, los supermercados en campañas puntuales y, por supuesto, los grandes marketplaces online. Al final acabarán vendiéndose en cualquier sitio. No es malo por definición. Un cargador de una marca solvente comprado en un almacén de bricolaje es exactamente el mismo aparato que comprado en un distribuidor. Lo que cambia es todo lo que rodea a la compra, y ahí es donde conviene mirar. Lo primero: distinguir marca solvente de producto sin respaldo En una gran superficie de bricolaje encontrarás equipos de fabricantes reconocidos. En un marketplace encontrarás además decenas de productos de marcas que no existían hace un año y que no existirán dentro de dos. Tres señales de alarma en la ficha de producto: No aparece el fabricante real, solo un nombre comercial genérico. Sin fabricante identificable no hay a quién reclamar. No hay declaración de conformidad UE descargable. Un producto serio la tiene y la enseña. El marcado del aparato. Existe un símbolo muy parecido al marcado CE europeo pero con las letras más juntas, que no significa lo mismo. Vale la pena mirar la foto del producto con calma. Y una comprobación adicional: ¿tiene servicio técnico en España y un teléfono al que llamar? Si la respuesta es un formulario web en inglés, ya sabes lo que te espera el día que falle. Lo que no te venden con el aparato Un punto de recarga no es un electrodoméstico que se enchufa. Es una instalación fija. Lo que la caja no incluye: Las protecciones. Magnetotérmico, diferencial de la clase adecuada y protector de sobretensiones. Salvo que el equipo las traiga integradas —algunos modelos sí—, hay que montar un cuadro aparte. El sistema de balanceo. La pinza o el medidor que evita que salte la luz suele ser un accesorio. La instalación. Cable, canalización, mano de obra. La legalización. Certificado de instalación firmado por empresa autorizada y su registro. Sin esto, la instalación no está legalizada. Por eso el precio del aparato dice poco sobre el coste final. Un equipo de 400 € que necesita cuadro nuevo y medidor puede acabar costando más que uno de 650 € que ya lo trae todo dentro. La garantía: quién responde de qué Aquí hay una distinción que ahorra disgustos: La garantía legal del producto la responde el vendedor. Si lo compraste en una gran superficie, es esa gran superficie quien debe responder de un aparato defectuoso. La garantía de la instalación la responde el instalador. Cosa distinta. El problema típico aparece cuando el fallo es ambiguo. El equipo no carga: ¿es el aparato o es la instalación? El vendedor dirá que lo instalaron mal; el instalador, que el aparato es defectuoso. Y tú en medio. Cuando compras el equipo y la instalación al mismo proveedor, ese conflicto desaparece: hay un solo responsable. Es el argumento más sólido a favor de no separar las dos compras, más allá del precio. El instalador que no quiere montar tu aparato Situación frecuente: compras el cargador por tu cuenta y luego buscas quien lo instale, y varios te dicen que no. No es mala fe. Un instalador que monta un equipo que no ha suministrado asume la puesta en marcha, la configuración y el marrón de la primera avería, sin margen sobre el producto y sin acceso al servicio técnico del fabricante como profesional. La postura razonable de ambos lados: Del instalador: es legítimo que el precio de instalación sea distinto si el cliente aporta el material, porque el trabajo y el riesgo no son los mismos. Del cliente: es legítimo comprar donde quieras. Pero conviene preguntar antes de comprar si te lo van a instalar, y a qué precio. Si vas a comprar por tu cuenta, el orden correcto es: primero cierras instalador y precio de instalación para ese modelo concreto, después compras el aparato. Lo que sí compensa de comprar fuera Para no hacer un artículo de una sola cara: El precio del aparato puede ser realmente bueno en campañas de grandes superficies, a veces por debajo de lo que un instalador lo compra a su distribuidor. La devolución en grandes superficies y marketplaces suele ser cómoda si el equipo no llega a instalarse. Si el modelo es de marca solvente y trae protecciones integradas, la diferencia respecto a comprarlo en un canal especializado es pequeña. Checklist antes de darle a comprar ¿Quién fabrica el equipo y tiene servicio técnico en España? ¿Trae protecciones integradas o hay que montar cuadro aparte? ¿Incluye el sistema de balanceo o es accesorio? ¿Se puede configurar sin depender de una app en la nube? ¿Tengo instalador confirmado y presupuesto cerrado para ese modelo? ¿Me van a dar factura a mi nombre? (Necesaria para garantía y para deducciones.) ¿El conector es Tipo 2 y la potencia encaja con mi potencia contratada? Preguntas frecuentes ¿Un cargador barato de marketplace es peligroso? No todos, pero el riesgo es real: la electrónica de un punto de recarga hace de protección, y un equipo sin certificación verificable es una protección en la que no puedes confiar. Si ahorras 200 € en el aparato y luego hay que añadir un diferencial especial porque el equipo no lleva la detección de fugas de continua, el ahorro se evapora. Lo tratamos en el artículo sobre el diferencial tipo B. ¿Y si el fabricante desaparece? Es un riesgo mayor en marcas sin recorrido. Qué se pierde exactamente lo explicamos en qué pasa si el fabricante de tu cargador cierra. Ya lo he comprado. ¿Qué hago? Comprueba las cuatro cosas del checklist que aún puedas comprobar, y busca instalador antes de abrir la caja. Si resulta que necesita accesorios que no tienes, aún estás a tiempo de devolverlo. Conclusión Comprar el cargador fuera del canal especializado es perfectamente válido si el equipo es de marca solvente y sabes lo que no incluye. El error no es comprar barato: es
Qué pasa si el fabricante de tu cargador cierra: el riesgo real de depender de una nube
Cuando alguien compara cargadores, mira potencia, conector, app y precio. Casi nadie mira lo que de verdad determina si el aparato seguirá siendo útil dentro de ocho años: de cuánta infraestructura ajena depende para funcionar. No es una preocupación teórica. En los últimos años han desaparecido del mercado español varias marcas de puntos de recarga, y sus clientes se han encontrado con equipos perfectamente sanos que dejaban de hacer cosas. Lo que ha pasado ya Sin ánimo de hacer sangre con ninguna marca, estos son los patrones documentados: Fabricantes que cierran y apagan su plataforma. El caso más duro: un fabricante europeo de puntos de recarga cesó su actividad y anunció que su plataforma de gestión dejaría de operar en una fecha concreta. Los cargadores que dependían de ella —muchos de ellos en flotas de empresas de logística y alquiler— quedaron en error. Operadores que se van de España. Una petrolera con red de recarga salió del mercado español y los equipos que había instalado a través de terceros dejaron de cargar, porque la autorización de la sesión pasaba por sus servidores. Marcas «etiqueta» que desaparecen. Algunos productos eran equipos de otro fabricante con firmware propio. Cuando la marca cesó, los aparatos quedaron sin soporte, sin actualizaciones y, en la práctica, huérfanos. Fabricantes en dificultades financieras. El caso más sonado es el de un fabricante español de referencia que entró en preconcurso de acreedores en 2026 y que llevaba meses sin atención telefónica al instalador. Los equipos siguen funcionando, pero la experiencia de soporte cambió radicalmente. Qué se pierde exactamente y qué no Conviene distinguir entre lo que es incómodo y lo que es incapacitante. Lo que normalmente sigue funcionando La carga en local. Un cargador doméstico bien diseñado carga aunque no tenga internet. La comunicación con el coche es local y no pasa por ningún servidor. La configuración por botonera o por Bluetooth, si el equipo la tiene. El balanceo dinámico, porque la medida se hace en la propia instalación. Lo que se pierde La app. Programación horaria, histórico de consumos, control remoto, estadísticas. Las actualizaciones de firmware. Y esto es más grave de lo que parece, por lo que vemos en el apartado siguiente. La gestión de cargas para varios usuarios, tarjetas RFID, cobro y reparto de consumos. Es lo que más duele en comunidades, hoteles y empresas. La garantía y el servicio técnico, obviamente. El caso peor: equipos que se «ladrillan» Hay una práctica que en el sector genera bastante irritación: cargadores que dejan de funcionar si su firmware queda demasiado desactualizado. Se han visto equipos de 2023 que, al no haberse conectado durante meses, requerían encadenar ocho actualizaciones sucesivas —un proceso de hora y media— antes de volver a cargar. Si el fabricante ha cerrado y el servidor de actualizaciones no existe, ese equipo no vuelve. Es el escenario que hay que evitar al elegir. Cómo elegir un cargador con menos riesgo Cinco criterios que rara vez aparecen en una ficha de producto, y que son los que de verdad importan a largo plazo: 1. ¿Funciona sin conexión? La pregunta más importante. Un equipo que carga en local aunque no haya wifi ni servidor es un equipo que sobrevive al cierre de su fabricante. Si el vendedor no sabe responder a esto, ya tienes una señal. 2. ¿Se puede configurar sin la app? Botonera física, pantalla, o al menos un portal web local accesible desde la misma red. Los equipos que solo se configuran desde una app en la nube dependen de que esa app siga existiendo y siga siendo compatible con el sistema operativo de tu móvil dentro de cinco años. 3. ¿Habla OCPP? OCPP es el protocolo abierto estándar de comunicación entre puntos de recarga y plataformas de gestión. Si tu equipo lo soporta y tu proveedor de plataforma desaparece, puedes conectarlo a otra plataforma. Si usa un protocolo propietario, no puedes. Para un uso puramente doméstico es poco relevante —de hecho, la mayoría de instalaciones residenciales no usan OCPP en absoluto—. Para una comunidad, un hotel, una flota o cualquier escenario con varios usuarios y cobro, es un criterio de primer orden. 4. ¿Cómo es el servicio técnico hoy? La mejor forma de anticipar cómo te atenderán dentro de tres años es ver cómo atienden ahora. Llama al teléfono de soporte antes de comprar y observa: si te coge una persona y te resuelve, buena señal. Si solo hay un formulario web, malo. Es un test de cinco minutos que predice bastante bien. 5. ¿Quién fabrica y quién distribuye? Los fabricantes con producción propia y una red de distribución establecida en España tienen más inercia que las marcas puramente comerciales. Un producto que es «otro equipo con otro logotipo» hereda el riesgo de dos empresas en lugar de una. Si ya te ha pasado: qué puedes hacer Comprueba si carga sin conexión. Desconéctalo del wifi y prueba. En la mayoría de casos domésticos, seguirá cargando. Eso ya te quita la urgencia. Busca si el equipo admite OCPP. Si lo admite, hay plataformas de gestión independientes a las que se puede reconectar. Guarda el firmware actual. Si aún puedes descargarlo, hazlo. Y no actualices por si acaso: en un equipo huérfano, la actualización que falla a mitad no tiene vuelta atrás. Consulta con un instalador especializado antes de tirarlo. Muchos equipos se pueden dejar funcionando en modo libre, sin app y sin gestión, y siguen prestando servicio años. Si lo tienes que sustituir, aprovecha para revisar la instalación: en muchos casos el cableado y las protecciones se reutilizan y el cambio es solo el equipo. Preguntas frecuentes ¿Un cargador sin app es peor? Es menos cómodo, no peor. Un equipo con botonera y buena electrónica que carga siempre y no depende de nadie es una opción perfectamente defendible, sobre todo para quien solo quiere enchufar el coche por la noche. ¿Me devuelven el dinero si el fabricante cierra? La garantía legal la responde el vendedor, no el fabricante, así que en los dos
Cargar un Tesla en casa: ¿Wall Connector o cargador de otra marca?
Si acabas de comprar un Tesla, la duda aparece enseguida: ¿instalo el cargador de la propia marca o vale cualquier otro? Hay una creencia bastante extendida de que un Tesla necesita un cargador Tesla, y no es así: el conector es Tipo 2 estándar, igual que el resto de coches vendidos en Europa. Dicho esto, cada opción tiene ventajas reales y limitaciones concretas que conviene conocer antes de decidir. Lo primero: cualquier cargador Tipo 2 sirve Los Tesla vendidos en Europa cargan en corriente alterna a través de un conector Tipo 2, el mismo estándar que usan todas las marcas. No hay bloqueo, ni incompatibilidad, ni pérdida de garantía por usar un cargador de otro fabricante. La potencia máxima la marca, como en cualquier coche, el cargador de a bordo del vehículo. Según modelo y versión, suele estar en 11 kW trifásicos, y en instalaciones monofásicas domésticas el techo práctico son los 7,4 kW. Puedes ver la equivalencia en kilómetros por hora en nuestra guía de tiempos de carga. A favor del Wall Connector Integración con la app del coche. Gestionas la carga desde la misma aplicación que ya usas, sin instalar otra. Diseño y acabado. Es un equipo cuidado, con buena factura. Precio competitivo. En los últimos años ha bajado bastante y está a la altura de la gama media del mercado. Detección de fugas integrada. Incorpora protecciones internas que en la práctica evitan tener que recurrir a un diferencial tipo B. Los puntos que conviene tener en cuenta El control dinámico va aparte El equipo por sí solo no gestiona la potencia de tu casa: necesita un medidor específico con pinzas que se vende como accesorio. Sin él, tendrás que fijar una corriente máxima a mano y convivir con el riesgo de que salte el ICP cuando coincidan consumos. Ese accesorio hay que presupuestarlo desde el principio. Y su instalación tiene sus propias reglas: las pinzas van en los conductores correctos y hay que declarar en la configuración exactamente en qué entrada está conectada cada una. Si se declara mal, el equipo lee cero y el balanceo no actúa, sin dar ningún error. Es uno de los fallos de puesta en marcha más habituales, y la prueba para detectarlo es sencilla: pon consumos grandes en casa y comprueba si la potencia de carga baja. La integración solar es limitada Si tienes placas y quieres cargar con excedentes, aquí está el punto flojo. La gestión de excedentes del ecosistema Tesla está pensada principalmente para funcionar con su propia batería doméstica; con un inversor de otra marca, lo habitual es que puedas ver la producción pero no que el cargador module automáticamente para consumir solo el sobrante. Si la carga solar es una prioridad para ti, hay cargadores de otras marcas con integraciones mucho más resueltas con los principales inversores del mercado. Lo explicamos en el artículo sobre carga con excedentes solares. Es especialmente sensible a las caídas de tensión Este es un comportamiento conocido y muy relevante si tu vivienda está a final de línea o tienes una red débil: los Tesla vigilan la tensión durante toda la sesión y, si detectan una diferencia del orden de 12 a 15 V respecto a la tensión al inicio de la carga, cortan la sesión con un error de suministro de red. No es un defecto del equipo, es una protección. Pero significa que, con un Tesla, una instalación con sección justa o una acometida floja te va a dar problemas antes que con otros coches. Si vives en una zona con bajadas de tensión —esas noches en las que se atenúan las luces— merece la pena sobredimensionar la sección del cable. La caída admisible en un punto de recarga monofásico es de unos 11,5 V, y ahí no hay margen para improvisar. Lo tratamos en el artículo sobre el desglose de un presupuesto de instalación. La disponibilidad y el canal de compra Conseguir el equipo y sus accesorios puede ser menos ágil que con marcas que trabajan con distribución convencional, y los precios varían bastante según el canal. Merece la pena comparar antes de comprar. ¿Y si tengo un Tesla pero prefiero otro cargador? Es una opción perfectamente válida y muy habitual. Lo que ganas normalmente: Balanceo dinámico con pinza sencilla, más barato de accesorio. Integración solar real con la mayoría de inversores del mercado. Servicio técnico local y repuestos accesibles. Manguera sustituible y opciones de longitud. Dos detalles prácticos si eliges otra marca con un Tesla: El botón de apertura del conector. Algunas mangueras incorporan el pulsador que abre la trampilla del Tesla. Es cómodo, aunque no imprescindible: también se abre desde la pantalla del coche o desde la app. Antes de pagar un sobreprecio por esa manguera, valora si realmente lo necesitas. El ajuste del conector. Hay combinaciones de manguera y coche en las que el conector encaja con más holgura de la deseable. Si notas que no entra del todo o que la carga se interrumpe al mover el cable, prueba con otra manguera antes de sospechar del cargador. Entonces, ¿cuál elijo? Wall Connector si valoras la integración en la app del coche, no tienes fotovoltaica de otra marca que integrar y te encaja el precio con el accesorio de medida incluido. Cargador de otra marca si tienes o vas a tener placas solares, quieres soporte técnico cercano, necesitas una manguera concreta o vas a tener dos coches de marcas distintas en casa. Y en ambos casos, la instalación importa tanto o más que el equipo: circuito independiente, protecciones correctas y sección generosa. Puedes ver los criterios en nuestra comparativa de cargadores 2026. ¿Tienes un Tesla? Te decimos qué te sale mejor Wall Connector o V2C con botón Tesla: dinos tu modelo y dónde lo cargas, y te damos precio cerrado de las dos opciones con la instalación incluida. Pregúntanos por WhatsAppVer cargadores Preguntas frecuentes ¿Cargar un Tesla en un cargador de otra marca afecta a la garantía? No. La garantía del vehículo no depende de
¿Monofásico, trifásico o doble manguera? Cómo elegir bien la configuración de tu cargador
Es una de las primeras decisiones al comprar un punto de recarga y una de las que más veces se toma mal: ¿cojo el monofásico de 7,4 kW o el trifásico de 11 kW? Y si en casa hay dos coches eléctricos, ¿un cargador con dos mangueras o dos cargadores? La respuesta corta es que casi todo el mundo en España necesita un monofásico. La respuesta larga depende de tres cosas: tu suministro, tu coche y tus hábitos. Primero: qué tienes contratado La mayoría de viviendas españolas tienen suministro monofásico, con potencias contratadas típicas de entre 3,45 y 5,75 kW. En ese escenario, un cargador trifásico no aporta absolutamente nada: no tienes tres fases que darle. El suministro trifásico es habitual en chalets, en viviendas con potencias altas y en algunas zonas concretas. Si no sabes qué tienes, míralo en la factura o en el cuadro: si de la entrada salen tres conductores de fase más neutro, es trifásico. El caso raro: instalaciones bifásicas Existe un tercer escenario poco común pero real: instalaciones bifásicas de 230 V entre fases, sin neutro. Aparecen sobre todo en zonas rurales y en instalaciones antiguas. Aquí hay que ser cuidadoso por dos motivos. Primero, no todos los cargadores están preparados; algunos fabricantes tienen referencias específicas para bifásica, incluidas las de los kits de protecciones. Segundo, y más importante, hay modelos de coche que directamente no cargan sin neutro: los Renault Zoe son el ejemplo clásico, y algún modelo antiguo comparte esa exigencia. Si tu instalación es bifásica, comprueba la compatibilidad de tu coche antes de comprar nada. Es un caso en el que una llamada previa ahorra una devolución. Segundo: qué admite tu coche Este es el dato que más se pasa por alto. Por muy potente que sea tu cargador, la carga en corriente alterna la limita el cargador de a bordo del vehículo, que es un componente interno del coche. Panorama habitual: Muchos modelos tienen un cargador de a bordo de 7,4 kW monofásico. Con ellos, un cargador trifásico de 11 kW no carga más rápido: el coche sigue aceptando 7,4 kW. Otros admiten 11 kW trifásicos, y algunos 22 kW. Ahí sí se nota la diferencia, siempre que tengas el suministro para alimentarlo. Algunos utilitarios se quedan en 3,7 kW. Búscalo en la ficha de tu coche como «cargador de a bordo» o «potencia máxima en AC». Es el techo real de tu carga en casa, y no lo cambia ningún cargador que compres. Si quieres traducirlo a horas, tienes los números en nuestra guía de cuánto tarda en cargar un coche eléctrico. Tercero: cuántas horas está el coche enchufado El cálculo que casi nadie hace, y el que resuelve la duda en el 90 % de los casos. Un cargador monofásico de 7,4 kW aporta del orden de 40-45 km de autonomía por hora de carga. En una noche de diez horas enchufado, son 400 km largos. La mayoría de conductores hacen entre 30 y 60 km diarios. Dicho de otra forma: si el coche duerme en casa, con 7,4 kW vas sobrado. La potencia extra solo se aprovecha si haces muchos kilómetros diarios, si el coche está poco tiempo enchufado o si compartes el punto entre varios vehículos. Entonces, ¿cuándo interesa el trifásico? Tiene sentido si se cumplen a la vez estas condiciones: Tienes suministro trifásico real. Tu coche admite 11 kW o más en corriente alterna. Necesitas cargar rápido porque haces muchos kilómetros o el coche está poco tiempo parado. Si falla cualquiera de las tres, el monofásico es la opción correcta y más barata. Y ojo con un error frecuente: montar un cargador trifásico en una instalación monofásica. Muchos modelos lo admiten conectando fase y neutro y fijando el limitador de potencia, pero hay que configurarlo correctamente, y esa configuración mal hecha es fuente de averías extrañas en las que el coche intenta cargar y no arranca. Un extra interesante: la carga mixta Algunos equipos trifásicos incorporan una función que cambia automáticamente a carga monofásica cuando la potencia trifásica disponible es baja. Es muy útil en instalaciones justas: en lugar de detener la carga porque no llega a la mínima en las tres fases, sigue cargando por una sola. No todos los fabricantes lo tienen, y es una función a preguntar si tu instalación va apurada. Dos coches en casa: ¿doble manguera o dos cargadores? Cada vez es una consulta más habitual, y hay tres soluciones válidas. Un cargador con dos mangueras Un solo equipo con dos cables. Ventajas: una sola instalación, un solo punto en la pared, precio total más contenido. Inconveniente principal: normalmente reparte la potencia entre los dos coches, no la duplica. Si el equipo es de 7,4 kW y cargan dos coches a la vez, van a unos 3,7 kW cada uno. Para dos vehículos que duermen en casa toda la noche, es más que suficiente. Dos cargadores independientes agrupados Dos equipos que se comunican entre sí para repartirse una potencia común. Más caro, pero más flexible: cada plaza tiene su punto, y si un equipo falla el otro sigue funcionando. Es la solución habitual cuando las plazas están separadas. Comprueba antes que el modelo elegido admite agrupación: no todos lo hacen, y algunos requieren accesorios específicos. Un solo cargador y turnarse Poco glamuroso, pero para muchas familias es la respuesta correcta. Si uno de los coches hace 20 km al día, no necesita cargar todas las noches. Antes de duplicar la instalación, merece la pena hacer la cuenta de kilómetros reales. La longitud de la manguera: decide antes de comprar Un detalle práctico que condiciona más de lo que parece. La manguera estándar suele ser de 5 metros y la opción larga de 7 u 8. Antes de elegir, comprueba: En qué lado del coche está la toma de carga (no todos la llevan igual). Cómo vas a aparcar habitualmente, de frente o marcha atrás. Si el cable tendrá que rodear el coche o pasar por encima de una zona de
Te regalan el cargador con el coche o con la tarifa de luz: 7 cosas que revisar antes de decir que sí
Cuando compras un coche eléctrico, es muy probable que en algún punto de la conversación aparezca la frase mágica: «y el cargador te lo regalamos, con instalación incluida». Lo mismo ocurre con algunas comercializadoras eléctricas, que incluyen el punto de recarga si contratas su tarifa. No es una trampa, y en bastantes casos es una buena oferta. Pero el equipo que te regalan casi nunca es el que tú habrías elegido, y hay siete cosas que conviene comprobar antes de firmar, porque después es tarde. 1. ¿Incluye control dinámico de potencia? Es la comprobación número uno, y la que más disgustos evita. Muchos cargadores que se entregan con el coche llegan sin el accesorio de balanceo: sin pinza, sin medidor y sin nada. El equipo funciona, pero no puede adaptar la carga al consumo de tu casa. Y las opciones que te quedan son dos, ambas malas: contratar más potencia todo el año, o dejar el cargador limitado a una corriente baja para que no salte el ICP. Peor aún: en algunos modelos ese accesorio no es una pinza de 40 €, sino un medidor específico del fabricante que no se vende en cualquier sitio y que puede costar más de 200 €. La pregunta exacta que hay que hacer es: «¿el equipo incluye el accesorio de control dinámico, y cuál es su referencia?». Si te dicen que «eso lo mira el instalador», ya sabes la respuesta. Puedes ver por qué esto importa tanto en nuestro artículo sobre balanceo dinámico. 2. ¿La manguera es fija o desmontable? Parece un detalle menor hasta el día que la necesitas cambiar. Hay cargadores en los que el cable de carga va soldado a la placa electrónica del equipo. Si la manguera se daña —y se daña, porque se pisa, se engancha y se dobla— no puedes cambiarla tú ni comprar una de repuesto: es una reparación de taller o un equipo nuevo. También conviene mirar la longitud. Los equipos de regalo suelen venir con la manguera más corta del catálogo, típicamente 5 metros. En un garaje comunitario, dependiendo de dónde quede la toma y de en qué lado tenga el coche el conector, cinco metros pueden quedarse cortos. Comprobar antes cuánto cable necesitas cuesta cinco minutos; descubrirlo después cuesta una manguera nueva. 3. ¿Funciona si se cae internet o si el fabricante desaparece? Esta es la letra pequeña que nadie lee y la que más ha dado que hablar entre profesionales del sector. Algunos puntos de recarga, especialmente los vinculados a una comercializadora o a un servicio de recarga, necesitan conectarse a una plataforma en la nube para autorizar la carga. Mientras el servicio existe, todo bien. El problema aparece cuando la empresa cambia de estrategia, sale del mercado español o cierra la plataforma: los equipos instalados pueden quedar inutilizables o entrar en error, aunque eléctricamente estén perfectos. Ha pasado ya con varios fabricantes y operadores en los últimos años, y quien se lo come es el cliente final. La pregunta a hacer: «si mañana desaparece vuestra app, ¿el cargador sigue cargando el coche?». La respuesta debería ser un sí rotundo. 4. ¿Quién da el servicio técnico y en cuánto tiempo? Un cargador es un aparato que va a estar instalado en tu casa durante diez años. Antes o después necesitarás soporte: una actualización, un cambio de configuración, una avería. Lo que marca la diferencia no es la marca en la carcasa, sino si detrás hay alguien que coge el teléfono. Hay fabricantes con servicio técnico accesible y respuesta en días, y otros en los que el instalador se planta delante del cliente esperando a un técnico que no aparece y que no contesta a las llamadas. Pregunta por escrito: quién presta el servicio técnico, cómo se contacta y qué plazo de respuesta se compromete. Si la única vía es un formulario web, ya sabes lo que hay. 5. ¿Qué cubre exactamente la instalación «incluida»? Las instalaciones incluidas se presupuestan como un paquete estándar: un número concreto de metros de cable, una configuración concreta de cuadro y una dificultad concreta. Todo lo que se salga de ahí es suplemento. Los suplementos habituales que aparecen el día de la instalación: Metros de más si el recorrido es largo (típico en garajes comunitarios). Cambio o ampliación del cuadro si no hay huecos libres. Protector contra sobretensiones, que muchas veces no viene en el paquete básico. Canalización vista, taladros en muros o pasos por elementos comunes. Mejora de la puesta a tierra. Pide que te concreten qué incluye y hasta cuántos metros, y qué precio tienen los suplementos. Un paquete de 0 € que acaba costando 700 € en extras no es un regalo, es un anticipo. 6. ¿Es compatible con lo que ya tienes o con lo que vas a tener? Dos escenarios muy frecuentes en los que el equipo de regalo se queda corto: Tienes o vas a poner placas solares. No todos los cargadores gestionan excedentes, y los que lo hacen suelen requerir accesorios concretos. Lo explicamos en detalle en este artículo sobre carga solar. Vais a tener dos coches eléctricos. Algunos equipos permiten agrupar varios cargadores para que se repartan la potencia; otros no. Si en dos años vas a necesitar un segundo punto, esto condiciona la elección de hoy. 7. ¿Incorpora la detección de fugas en continua? La comprobación técnica que casi nadie hace. Si el cargador no incorpora detección de corriente continua residual de 6 mA, la instalación necesita un diferencial tipo B, que puede costar más que el propio cargador regalado. Es decir: el equipo es gratis, pero te obliga a un sobrecoste importante en el cuadro. Lo desarrollamos en el artículo sobre las protecciones que necesita un cargador. Entonces, ¿acepto el cargador o no? No hay una respuesta única, pero sí una regla práctica: Acéptalo si es un equipo de marca reconocida, funciona sin depender de la nube, incluye el accesorio de balanceo y la instalación está bien definida. Un buen cargador gratis es un buen cargador